Η Versace βρίσκεται και πάλι σε μεταβατική περίοδο, καθώς ο καλλιτεχνικός διευθυντής της, Dario Vitale, αποχωρεί λιγότερο από εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και μόλις δύο ημέρες αφότου ο οίκος πέρασε επισήμως στον έλεγχο της Prada έναντι 1,4 δισ. δολαρίων.

Ο Vitale, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από τη Donatella Versace και παρουσίασε μόλις μία σεζόν, συμφώνησε να αποχωρήσει από τις 12 Δεκεμβρίου.
Η Prada ανακοίνωσε ότι η διαδοχή θα γίνει γνωστή «εν ευθέτω χρόνω». Σε δήλωσή της στο Vogue Business, η εταιρεία ευχαρίστησε τον σχεδιαστή «για την ουσιαστική συμβολή του στη διαμόρφωση της δημιουργικής στρατηγικής κατά τη φάση της μετάβασης» και του ευχήθηκε καλή συνέχεια.
Ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει ακόμη — η τελευταία ανάρτησή του στο Instagram παραμένει μια καμπάνια για τη Versace.

Δεν ήταν το κατάλληλο πρόσωπο
Η αποχώρηση έρχεται λίγο μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του οίκου από την Prada, η οποία απέκτησε τη Versace από τον όμιλο Capri Holdings, που έχει στο χαρτοφυλάκιό του και τα Michael Kors και Jimmy Choo.
Σύμφωνα με το Business of Fashion, στους νέους ιδιοκτήτες επικρατούσε η αίσθηση ότι ο Vitale, επιλογή της προηγούμενης διοίκησης, δεν ήταν το κατάλληλο πρόσωπο να οδηγήσει το brand στην εποχή της Prada. Ο CEO του ομίλου, Andrea Guerra, απέφυγε επανειλημμένα να μιλήσει για τον σχεδιαστή στις κλήσεις με επενδυτές.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι η ηγεσία της Prada δεν είχε πειστεί πως ο Vitale μπορούσε να μεταβεί ομαλά από έναν ρόλο «στα παρασκήνια» σε μια θέση υψηλής έκθεσης, ούτε ότι η αισθητική του ταίριαζε με το μέλλον που οραματίζεται ο όμιλος.
Η περίπτωση επιβαρυνόταν και από το γεγονός ότι ο σχεδιαστής είχε φύγει νωρίτερα μέσα στη χρονιά από το επιτυχημένο brand Miu Miu για να αναλάβει τη Versace — μια κίνηση που είχε ήδη θεωρηθεί «ατυχής» από αναλυτές του κλάδου.
H Miu Miu, άλλωστε, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα success stories της σύγχρονης μόδας. Το 2025 αναδείχθηκε στο πιο δημοφιλές brand παγκοσμίως σύμφωνα με τον Lyst Index, ενώ η Prada κατέγραψε άνοδο 9% στις συνολικές πωλήσεις της, χάρη σε αύξηση 41% στο συγκεκριμένο label. Αντίθετα, το brand Prada σημείωσε μικρή πτώση, ενώ η Versace είδε τις πωλήσεις της να υποχωρούν κατά 15% στο τελευταίο τρίμηνο του 2024.

Η πασαρέλα-προάγελλος
Η πρώτη –και τελικά μοναδική– πασαρέλα του Vitale για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026 δίχασε τον χώρο της μόδας: κάποιοι χαιρέτισαν την επιστροφή στα ’80s και την club διάθεση, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για ένα αταξινόμητο, «θορυβώδες» μείγμα. Ο λογαριασμός @boringnotcom στο Instagram δεν έχασε την ευκαιρία να υπενθυμίσει ότι είχε προβλέψει την αποχώρηση ήδη από τον Ιούλιο.
Μέχρι να βρεθεί διάδοχος, η δημιουργική ομάδα της Versace θα αναφέρεται στον CEO Emmanuel Gintzburger. Η αγορά διαθέτει αρκετά ηχηρά ονόματα: ο Olivier Rousteing, που αποχώρησε από τον oίκο Balmain έπειτα από 14 χρόνια, θεωρείται πιθανός, όπως και ο Kim Jones, ο οποίος εγκατέλειψε πρόσφατα τις Fendi και Dior και είχε συνεργαστεί με τη Versace στο πρότζεκτ Fendace το 2022.

Η Donatella Versace είχε παραιτηθεί από την καλλιτεχνική διεύθυνση τον Μάρτιο, μετά από 27 χρόνια στην κορυφή του οίκου — μια πορεία που ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του αδελφού της το 1997. Έκτοτε έχει αναλάβει ρόλο πρέσβειρας του brand.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρέστη στο ντεφιλέ του Vitale.


*Με πληροφορίες από: The Guardian / Ευγενία Κοτρώτσιου / in.gr

Η θρυλική Σκωτσέζα σχεδιάστρια μόδας, ακτιβίστρια και μουσικός Pam Hogg, της οποίας η ζωή κινήθηκε γύρω από τον άξονα του αντικανονικού και του πανκ φετιχισμού, πέθανε στις 26 Νομεβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

«Η οικογένεια Hogg με θλίψη ανακοινώνει το θάνατο της αγαπημένης μας Pamela. Είμαστε ευγνώμονες που οι τελευταίες της ώρες ήταν γαλήνιες και περιβαλλόταν από την αγάπη και τη φροντίδα των φίλων της και της οικογένειάς της. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό του St Joseph’s Hospice, Hackney για την υπέροχη υποστήριξη που παρείχαν στην Pamela τις τελευταίες μέρες της ζωής της. Το δημιουργικό πνεύμα και το έργο της Pamela άγγιξαν τις ζωές πολλών ανθρώπων όλων των ηλικιών και αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφεραν σε δήλωση τους οι οικείοι της.

«Θεωρώ τον εαυτό μου μια αντισυμβατική σχεδιάστρια μόδας»
Γεννημένη στο Paisley το 1951, η Hogg σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών της Γκλασκώβης, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο για να συνεχίσει την ακαδημαϊκή της πορεία στο Royal College of Art. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Λονδίνο, η μουσική αποτέλεσε διέξοδος για την Hogg, η οποία ηγήθηκε μιας μπάντας με το όνομα Rubbish στα τέλη της δεκαετίας του 1970.
Tη δεκαετία του ’80, άρχισε να φτιάχνει τα δικά της ρούχα για να μπει στο Blitz, το θρυλικό κλαμπ του Λονδίνου, ενώ πούλησε για πρώτη φορά τις δημιουργίες της στο Hyper Hyper στο Kensington Market και αργότερα στο δικό της κατάστημα στο West End του Λονδίνου, πάντοτε αρνούμενη να γίνει κομμάτι της mainstream βιομηχανίας.

Το 1981, παρουσίασε την πρώτη της συλλογή μόδας «Psychedelic Jungle» και έγινε μέλος της ομάδας σχεδιαστών «New Wave», εμπνευσμένη από το πανκ κίνημα, το ανδρόγυνο στυλ και τη φουτουριστική αισθητική.
Από όταν ξεκίνησε να πουλάει τα ρούχα της στην Carnaby Street στα τέλη της δεκαετίας του ’80, οι δημιουργίες της Hogg λατρεύτηκαν σαν θεές από προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας, όπως η Debbie Harry, η Siouxsie Sioux και ο frontman των The Cult, Ian Astbury.
Φωτογραφία: Μοντέλο παρουσιάζει μια δημιουργία στην επίδειξη μόδας της Pam Hogg στο Freemasons Hall κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας Γυναικών του Λονδίνου, στη Βρετανία, στις 14 Σεπτεμβρίου 2018. REUTERS/Henry Nicholls
Το catsuit είναι αναμφισβήτητα το ρούχο για το οποίο είναι περισσότερο γνωστή η Hogg, έχοντας δημιουργήσει ολόσωμες φόρμες με ρίγες για αστέρες όπως η Lady Gaga και η Rihanna και η Kylie Minogue.

«Κάθε γυναίκα που έχει δοκιμάσει ένα από τα catsuits μου έχει πει: ‘Θεέ μου, δεν μπορώ να το φορέσω αυτό’», είπε στο The Guardian το 2018. «Πάντα τους λέω να το δοκιμάσουν. Όταν το κάνουν, αισθάνονται αμέσως δυνατές», συμπλήρωσε.
Έχει επίσης σχεδιάσει τα τρόπαια για τα Brit Awards 2016.

«Η βιομηχανία της μόδας δεν μου ταιριάζει»
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Zero Nine Magazine, η Hogg είχε δηλώσει σχετικά με την απόφαση της να απέχει από την βιομηχανία και τις προσταγές της: «Είμαι αρκετά αποστασιοποιημένη από τη μόδα, δημιουργώ για να εκφράσω τη χαρά και να την μεταδώσω στον κόσμο. Οι ιδέες μου ρέουν συνεχώς, το θέμα είναι να αποφασίσω ποιες θα ακολουθήσω όταν μου έρχονται φυσικά, καθώς δεν με περιορίζουν οι απαιτήσεις της μόδας. Οι ιδέες συγχωνεύονται και γίνονται κομμάτια ενός άγνωστου παζλ που βρίσκουν τη θέση τους – αυτή είναι η ομορφιά του να επιτρέπεις στον εαυτό σου να είναι ελεύθερος από περιορισμούς».

»Θεωρώ τον εαυτό μου μια αντισυμβατική σχεδιάστρια μόδας. Η μόδα μπορεί να είναι συναρπαστική, αλλά η βιομηχανία της μόδας δεν μου ταιριάζει: αν ακολουθείς τους κανόνες, θα ανέβεις στην ιεραρχία. Είμαι πολύ ανεξάρτητη, ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές».

*Με πληροφορίες από: WWD | Dazed | ZERO NINE Magazine | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Instagram
in.gr / ​Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Πολ Κοστέλο, προσωπικός σχεδιαστής μόδας της πριγκίπισσας Νταϊάνα.
Ο Ιρλανδός σχεδιαστής μόδας ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Νταϊάνα κατά τις πρώτες της παρουσίες ως πριγκίπισσα της Ουαλίας και παρέμεινε στο πλευρό της μέχρι τον θάνατό της, στο τραγικό δυστύχημα που συνέβη στο τούνελ του Παρισίου.
Η εταιρεία του Πολ Κοστέλο δήλωσε:
«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Paul Costelloe μετά από σύντομη ασθένεια.
Ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τα επτά παιδιά του και απεβίωσε ειρηνικά στο Λονδίνο.
Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».
Ο Πολ Κοστέλο γεννήθηκε στο Δουβλίνο το 1945.
Ξεκίνησε την καριέρα του στο Chambre Syndicale de la Haute Couture στο Παρίσι, προτού γίνει βοηθός του Jacques Esterel. Αργότερα μετακόμισε στο Μιλάνο, προκειμένου να υποστηρίξει την είσοδο της Marks and Spencer στην ιταλική αγορά.

Η μετακίνηση της Marks And Spencer στην Ιταλία δεν στέφθηκε με επιτυχία, αλλά ο Κοστέλο παρέμεινε στο Μιλάνο ως σχεδιαστής για το πολυτελές πολυκατάστημα La Rinascente, προτού μετακομίσει στις ΗΠΑ, όπου ανέλαβε σχεδιαστής της Anne Fogarty στη Νέα Υόρκη, μετά την οποία ίδρυσε τη δική του ετικέτα, Paul Costelloe Collections.
Το 1983, διορίστηκε προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας, και συνέχισε να συνεργάζεται μαζί της μέχρι τον θάνατό της το 1997.

Πέθανε πλήρης ημερών ο σχεδιαστής μόδας, Ντίμης Κρίτσας, ο οποίος σε όλη του την επαγγελματική πορεία έντυσε μεγάλα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου και της διεθνούς σκηνής.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα το βράδυ της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου η Νατάσα Ράγιου.
«Αντίο άρχοντα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της.

Ποιος ήταν ο Ντίμης Κρίτσας
Ο Ντίμης Κρίτσας γεννήθηκε στην Αθήνα. Η οικογένειά του τον προόριζε για σπουδές στη Σορβόννη με στόχο το διπλωματικό σώμα, αλλά τον κέρδισε η μόδα.
Τελείωσε την École de Saint Rocque την École du Louvre και την Académie de Coupe κατόπιν δούλεψε με τον Μπαλενθιάγα και τον Jacques Fath.
To 1954 επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άνοιξε το “Maison de Couture Kritsas” στην οδό Βουκουρεστίου, με πελάτισσες πολλές από τις κομψές Αθηναίες της εποχής. Το 1965 έκανε το άνοιγμά του στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Αυστραλία και αμέσως μετά στην Αμερική, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε όλη τη δουλειά του. Το 1970 δημιούργησε τη δική του “Dimitris Kritsas Incorporated”.
Εκτός από τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής, έχει κάνει κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ορισμός του για την κομψότητα είναι: απλότητα και προσωπικοτητα.

Στην Ελλαδα έντυσε τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του θεάτρου και του κινηματογράφου
Οπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Έλλη Λαμπέτη, Τζένη Καρέζη, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ρίτα Μυράτ, Βάσω Μανωλίδου, Μαίρη Χρονοπούλου και την εξαδέλφη του Μελίνα Μερκούρη σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά φιλμς.

Οι διεθνείς συνεργασίες
Επίσης έντυσε πολλές διεθνής σταρς οπως η Ρόμι Σνάιντερ, η Λάνα Τάρνερ, η Χέντι Λαμάρ, Φρανσουάζ Αρντί και Λίλιαν Γκις όταν πήρε το τιμητικό Όσκαρ.
Στην Νέα Υόρκη, όπου εργάσθηκε με επιτυχία για 25 χρονια, σχεδίασε φορέματα για πολύ μεγάλα ονόματα και τιτλουχους όπως η Πριγκήπισσα του Κεντ της Αγγλιας, την Πριγκίπισσα Αλλα Αουσμπεργκ, Chantal de Lion, Κριστινα Χενρυ Φορντ, Σαρλοτ Φοντ Νιαρχος, Βαρμπαρα Χαττον, όπως και στο Λας Βέγκας την Ann–Margret και στην Αθήνα τη Ζωή Λάσκαρη στον κινηματογραφο και στην προσωπική της ζωη.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι Miu Miu και Loewe ανταγωνίζονταν για την πρώτη θέση στον δείκτη Lyst (ο οποίος δημοσιεύεται κάθε τρίμηνο) των πιο δημοφιλών μαρκών στον κόσμο (με την Miu Miu να κατακτά συνήθως την πρώτη θέση). Σήμερα (5 Νοεμβρίου), ένας νέος ανταγωνιστής κατέκτησε την πρώτη θέση: o γαλλικός Saint Laurent του σχεδιαστή Anthony Vaccarello.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, τα αποτελέσματα του δείκτη Lyst για το τρίτο τρίμηνο του 2025 είναι διαθέσιμα, με τον γαλλικό οίκο μόδας να ανεβαίνει δύο θέσεις – ξεπερνώντας τόσο τη Loewe όσο και τη Miu Miu – και να κατακτά την πρώτη θέση για πρώτη φορά.
Η επιτυχία του Saint Laurent μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες. Πρώτον, το 2025 παρουσίασε μια αναγεννησιακή εικόνα -«boom boom»- ειδικά στην πρόσφατη πασαρέλα του για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, και δεύτερον, η σειρά υποδημάτων Le Loafer του οίκου έχει μεγάλη ζήτηση

Η σειρά υποδημάτων Le Loafer
Η επιτυχία του Saint Laurent μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες. Πρώτον, το 2025 παρουσίασε μια αναγεννησιακή εικόνα -«boom boom»- ειδικά στην πρόσφατη πασαρέλα του για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, και δεύτερον, η σειρά υποδημάτων Le Loafer του οίκου έχει μεγάλη ζήτηση. Εκτός από τις μπότες και τις μικροτσάντες της μάρκας, τα loafers του YSL έχουν αναδειχθεί ως το δεύτερο πιο περιζήτητο προϊόν του τριμήνου – ξεπερνιέται μόνο από τις σαγιονάρες της Havaianas, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 34% στις αναζητήσεις.
Αν και μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η Miu Miu βρίσκεται στη δεύτερη θέση, η πιο εκπληκτική είδηση του τριμήνου είναι η ασταμάτητη άνοδος της Cos (της πιο πολυτελούς σειράς της H&M), η οποία ανέβηκε τέσσερις θέσεις και έγινε η τρίτη πιο δημοφιλής μάρκα στον κόσμο.
Η The Row των αδελφών Όλσεν έρχεται τέταρτη με αύξηση της ζήτησης κατά 28%, ακολουθούμενη από τις Coach, Prada και Bottega, ενώ η Loewe έπεσε στην όγδοη θέση. Όσον αφορά τη Burberry, τα πράγματα φαίνονται καλύτερα – η βρετανική μάρκα ανέβηκε τέσσερις θέσεις και κατέλαβε την 13η θέση, μετά από αύξηση της ζήτησης κατά 14%.

YSL και Cos –έκπληξη!
Ήταν ένα εξαιρετικό τρίμηνο και για τη Nike, με δύο κωδικούς στη λίστα των πιο δημοφιλών προϊόντων: τα Nike x Jacquemus Moon και τα Nike Shox TL. Αλλού, επικρατεί η διακριτική πολυτέλεια, με το χοντρό πουλόβερ της Cos να καταλαμβάνει την τρίτη θέση στον δείκτη προϊόντων και τα loafers Eel της The Row την τέταρτη.
Το σουτιέν με θηλές της Kim K και της Skims είναι το πέμπτο πιο δημοφιλές προϊόν – μήπως αυτό σημαίνει ότι θα δούμε την εμφάνιση του merkin (της ηβικής περούκας που λάνσαρε το brand) στο τέταρτο τρίμηνο;
Σε μια απροσδόκητη ανατροπή των γεγονότων, οι αστέρες της έκθεσης της Lyst για το τρίτο τρίμηνο του 2025 είναι η Saint Laurent και η Cos, δύο μάρκες που προσφέρουν εντελώς αντίθετη αισθητική: boom boom έναντι διακριτικής πολυτέλειας. Τουλάχιστον για την ώρα «more is more».

H συλλογή Cos ss 2026
Μοντέλα παρουσιάζουν δημιουργίες του σχεδιαστή Anthony Vaccarello στο πλαίσιο της επίδειξης της γυναικείας συλλογής prêt-à-porter Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου μόδας Yves Saint Laurent κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes

*Με στοιχεία από dazeddigital.com | Αρχική Φωτό:  Από τη γυναικεία συλλογή prêt-à-porter Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου μόδας Yves Saint Laurent κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Παραδοσιακά το επιχειρείν είναι μία ανθρώπινη δραστηριότητα που αφορά σε αριθμούς και δείκτες. Εξαντλείται όμως εκεί; Εδώ και αρκετά χρόνια νέοι παράγοντες επαναπροσδιορίζουν την επιτυχία μίας επιχείρησης, καθότι ο στόχος δεν αποτυπώνεται σε απόλυτα νούμερα αλλά και στο αντίκτυπο που έχει τόσο στην κοινωνία, όσο και στο περιβάλλον. Μιλάμε για μία αλλαγή των business ethics με αποδέκτες όλους μας, συμπεριλαμβανομένου και του πλανήτη που μας φιλοξενεί.

Ένα πρότυπο μετασχηματισμού προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η κορυφαία δύναμη του κλάδου ομορφιάς, ο Όμιλος L’Oréal, που έχει χαράξει μια πορεία όπου η κερδοφορία βαδίζει χέρι-χέρι με την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική ακεραιότητα, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά είναι μια δύναμη που μπορεί να κινεί τον κόσμο με τρόπο βιώσιμο, δίκαιο και καινοτόμο.

Ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο
Πρωταγωνιστής του επιχειρηματικού της μοντέλου αποτελεί η βιωσιμότητα που ξεπερνάει κατά πολλοίς τις τυπικές αντιλήψεις περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η στρατηγική «L’Oréal for the Future» θέτει σαφείς και φιλόδοξους στόχους για το 2030, ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική δέσμευση στον πυρήνα των επιχειρησιακών λειτουργιών.
Η δέσμευση για την κλιματική μετάβαση (με 100% χρήση ανανεώσιμης ενέργειας σε εγκαταστάσεις και καταστήματα, κα), την προστασία της φύσης (όπου το 90% των βιολογικών υλικών σε φόρμουλες & συσκευασίες να προέρχονται από βιώσιμες πηγές, κα) και την κυκλική οικονομία (με το 50% των υλικών συσκευασίας να προέρχεται από ανακυκλωμένες ή βιολογικές πηγές, κα) διακρίνεται από συνέπεια και συγκεκριμένες δράσεις.

Διόλου τυχαίο που η L’Oréal κατέχει για 9η συνεχή χρόνια την ανώτατη περιβαλλοντική αξιολόγηση Triple A από τον διεθνή οργανισμό CDP (κλιματική αλλαγή, προστασία δασών και ασφάλεια υδάτων) – μια διάκριση που την καθιστά τη μοναδική εταιρεία παγκοσμίως με αυτό το σερί. Αυτή η επιτυχία βασίζεται σε απτά αποτελέσματα, όπως η χρήση 97% ανανεώσιμης ενέργειας στις εγκαταστάσεις και η μείωση κατά 54% της κατανάλωσης νερού ανά προϊόν.


Η δέσμευση επεκτείνεται και σε μικρότερες, αλλά εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως τα Micro Forests. Τα εγκαίνια του 1ου Micro Forest στην καρδιά της Αθήνας, στον λόφο Αλεπότρυπας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, αποτυπώνουν την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για την ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας. Το έργο, βασισμένο στη μέθοδο Miyawaki, υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας έως 6°C, βελτίωση ποιότητας αέρα και απορρόφηση έως 3.300 κιλών CO2 ετησίως (στο 10ο έτος), αντιμετωπίζοντας έμπρακτα το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας.
Η δύναμη της συμπερίληψης και της κοινωνικής στήριξης
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που αποτελεί και τον κινητήριο μοχλό της επιτυχίας για τη L’Oréal είναι ο Άνθρωπος, εντός και εκτός Ομίλου. Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού δεν περιορίζεται σε απλές υποσχέσεις, αλλά μεταφράζεται σε μετρήσιμες πολιτικές για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη (DE&I).


Η ισότιμη εκπροσώπηση τονίζεται από το γεγονός ότι το 54% των ηγετικών θέσεων κατέχονται από γυναίκες.
Παράλληλα, ο Όμιλος επιταχύνει την ένταξη ατόμων με αναπηρίες (με πάνω από 30 χρόνια δράσης) και ενισχύει τη νέα γενιά, προσφέροντας 25.000 ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα κάτω των 30 ετών.
Αυτή η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία διαπερνά και τις κοινωνικές δεσμεύσεις του Ομίλου. Μέσω του L’Oréal Fund for Women και του Fondation L’Oréal, η εταιρεία εστιάζει στην ενδυνάμωση γυναικών και σε ευάλωτες κοινωνικές συνθήκες. Οι δεσμεύσεις της για το 2030 είναι ενδεικτικές του μεγέθους της κοινωνικής της φιλοδοξίας, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην πρόσβαση στην απασχόληση για 100.000 άτομα από ευάλωτες ομάδες και την ενδυνάμωση 5 εκατομμυρίων γυναικών μέσω φιλανθρωπικών δράσεων.

Σε τοπικό επίπεδο, οι μάρκες του Ομίλου λειτουργούν ως φορείς κοινωνικής αλλαγής. Το Maybelline NY – Brave Together προσφέρει εργαλεία ψυχικής υγείας σε συνεργασία με την EPAPSY, ενώ το L’Oréal Paris – Stand Up εκπαιδεύει κατά της παρενόχλησης στον δρόμο, σε συνεργασία με τις οργανώσεις Right To Be και W.I.N. Hellas.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρωτοβουλία FOR WOMEN IN SCIENCE (FWIS), σε συνεργασία με την UNESCO, που από το 2006 έχει ήδη βραβεύσει 35 σπουδαίες Ελληνίδες επιστήμονες, ενισχύοντας την έρευνά τους με υποτροφίες. Η ελληνική πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος που έχει διακρίνει 3.900 γυναίκες επιστήμονες, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά της επιστήμης δεν γνωρίζει -ή δεν πρέπει να γνωρίζει- διακρίσεις φύλου.

Η καινοτομία ως παράγοντας της εξέλιξης
Η L’Oréal είναι ένας κολοσσός Beauty Tech που επενδύει συστηματικά στην επιστημονική έρευνα, διαθέτοντας σημαντικό μέρος των εσόδων της στην ανάπτυξη. Η πρόσφατη αναγνώρισή της από το Fortune ως η πιο καινοτόμος εταιρεία στην Ευρώπη (Ιούνιος 2025) αποτελεί επισφράγιση αυτής της στρατηγικής αφοσίωσης, η οποία καλύπτει την καινοτομία σε προϊόντα, διαδικασίες, αλλά και την εσωτερική εταιρική κουλτούρα.
Στο επίκεντρο αυτής της τεχνολογικής επανάστασης βρίσκεται η επιστήμη της μακροζωίας (Longevity). Μέσα από το L’Oréal Longevity Integrative Science™, ο Όμιλος μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τη διορθωτική στην προληπτική περιποίηση, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη (Longevity AI Cloud™) για να αποκρυπτογραφήσει τις ρίζες της βιολογικής γήρανσης του δέρματος. Η συνεργασία με τη NanoEntek, που οδήγησε στο βραβευμένο Lancôme Cell BioPrint, δείχνει πώς η επαναστατική, φορητή διαγνωστική συσκευή «lab-on-a-chip» μπορεί να φέρει την επιστήμη της μακροζωίας στα χέρια του καταναλωτή, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την περιποίηση.

Παράλληλα, οι «ενισχυμένες συσκευές» (Augmented Devices) επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία της ομορφιάς, τόσο στο σπίτι όσο και στο κομμωτήριο. Από το L’Oréal Professionnel AirLight Pro, ένα σεσουάρ που χρησιμοποιεί υπέρυθρο φως για ταχύτερο στέγνωμα με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, έως το L’Oréal Paris Colorsonic, τη φορητή συσκευή ομοιόμορφης εφαρμογής βαφής, η καινοτομία της L’Oréal βραβεύεται (όπως η διάκριση του Colorsonic στις «Καλύτερες Εφευρέσεις της Χρονιάς» του TIME) και, κυρίως, φέρνει μετρήσιμα οφέλη. Ακόμα και η μείωση της κατανάλωσης νερού στα κομμωτήρια, με το L’Oréal Professionnel Water Saver να έχει ήδη εξοικονομήσει πάνω από 530 εκατομμύρια λίτρα, αποδεικνύει ότι η τεχνολογία λειτουργεί ως μοχλός τόσο για την ποιότητα ζωής όσο και για τη βιωσιμότητα.

Η περίπτωση του Ομίλου L’Oréal αποτελεί ένα ισχυρό επιχειρηματικό παράδειγμα, καθώς η πραγματική ηγεσία δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή των πωλήσεων – όπου, για παράδειγμα, η L’Oréal Hellas παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και κερδών το 2024 – αλλά κυρίως στην ικανότητα να ενσωματώνει τη βιωσιμότητα, τη συμπερίληψη και την καινοτομία στον πυρήνα της στρατηγικής της.
Με την αδιάκοπη επένδυση στην Beauty Tech όπου διαμορφώνει το μέλλον της προσωπικής περιποίησης και το φιλόδοξο σχέδιο «L’Oréal for the Future» να σέβεται τον μοναδικό πλανήτη μας, ο Όμιλος αποδεικνύει ότι η «ομορφιά» στην πιο ολοκληρωμένη της έννοια, είναι μια ομορφιά που ενδυναμώνει τους ανθρώπους, προστατεύει το περιβάλλον και οδηγεί την καινοτομία.

Η Μάιλι Σάιρους εμφανίστηκε με εντελώς διαφορετικό λουκ από ό,τι την έχουμε συνηθίσει στο εξώφυλλο του περιοδικού Vogue France.

Η τραγουδίστρια ποζάρει με πολύ κοντά, σγουρά, ξανθά μαλλιά, ένα look που, αν και φαίνεται φυσικό, αποδείχθηκε ότι είναι αποτέλεσμα παρισινού «τρικ» – μιας περούκας σχεδιασμένης από τον Shay Ashual.
Οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν, με έναν χρήστη να σχολιάζει: «Αυτή δεν είναι η Μάιλι που ξέρω!», ενώ άλλοι τη χαρακτήρισαν «στυλ που θυμίζει Μουλέν Ρουζ».
Η M.Σάιρους φορά δημιουργίες υψηλής ραπτικής από «Balenciaga» και «Maison Valentino», ενώ η φωτογράφιση έγινε στο θρυλικό «Chateau Marmont» στο Δυτικό Χόλιγουντ.
Στη συνέντευξή της στο περιοδικό, η M.Σάιρους μίλησε για την προσωπική της πορεία.
«Πάντα ήμουν αυτή που ήθελα να είμαι. Μόνο μένοντας πιστή στον εαυτό σου μπορείς να ξεχωρίσεις από το πλήθος», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Αναφέρθηκε στα πέντε τελευταία χρόνια της ζωής της ως καθοριστικά, σημειώνοντας πως από το 2021 εξελίσσεται διαρκώς, χωρίς πλέον να προσπαθεί να ελέγχει τα πάντα: «Αποφάσισα να σταματήσω να είμαι πεισματάρα και να αφήσω τη μοίρα να κάνει το έργο της. Αν και η μαγεία λειτουργεί και με τους δύο τρόπους, προτιμώ τώρα να αφήνω τα πράγματα να συμβούν».
Σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της αποτελεί φυσικά η μητέρα της όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η Κέιτ Μος «μαγνήτισε» τα βλέμματα στο show του Tom Ford, πραγματοποιώντας μία σέξι εμφάνιση φορώντας ένα εντυπωσιακό κοστούμι, διακοσμημένο με κρύσταλλα.

Χέρι-χέρι με τη Rita Ora, η Κ.Moss εμφανίστηκε με ένα σακάκι με έντονους ώμους και κοφτή γραμμή το οποίο διέθετε φαρδιά, χαμηλά τοποθετημένα πέτα άνοιγαν βαθιά κάτω από τη μέση, αποκαλύπτοντας το τολμηρό ντεκολτέ.

Το look ολοκλήρωνε ένα ψηλόμεσο παντελόνι που άφηνε να διακρίνονται διακριτικά οι μαύρες δερμάτινες γόβες της.
​
Συμπλήρωσε το σύνολο με μια χρυσή αλυσίδα στον λαιμό και ένα βελούδινο clutch σε βαθύ μπλε.

Η εμβληματική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη της, Λοράν Σαβρί.
​
Η Καρντινάλε «μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο στην καριέρα της ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνιδα» έγραψε στη δήλωση του.
Η Καρντινάλε, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε, γεννήθηκε στην Τύνιδα το 1938.
Yπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες που άφησαν εποχή.

Συνεργάστηκε με μερικούς από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του 20ού αιώνα, όπως με τον Λουκίνο Βισκόντι στο Γατόπαρδο, τον Φεντερίκο Φελίνι στο 8½, και τον Σέρτζιο Λεόνε στο Κάποτε στη Δύση.
Το υποκριτικό της ταλέντο, η αισθησιακή της ομορφιά και η εσωτερική της δύναμη την κατέστησαν παγκόσμιο ίνδαλμα, αναγνωρισμένο από κοινό και κριτικούς σημειώνει η Corriere Della Sera.

Ο θάνατός της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, αλλά η κληρονομιά της θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις αριστουργηματικές ταινίες στις οποίες συμμετείχε, υπενθυμίζοντας σε όλους το μεγαλείο της τέχνης της.

Η Ιταλίδα ηθοποιός πέθανε «έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της», στο Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, όπου είχε εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Μια ζωή μεγαλύτερη από τη μεγάλη οθόνη
Η Κλαούντια Καρντινάλε, γεννημένη ως Κλωντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε στις 15 Απριλίου 1938 στην Τύνιδα της Τυνησίας, ήταν μια από τις πιο λαμπρές σταρ της χρυσής εποχής του ιταλικού κινηματογράφου.
Οι παππούδες της κατάγονταν από τη Σικελία και οι γονείς της ήταν Ιταλοί που είχαν γεννηθεί στην Τυνησία. Μεγαλωμένη σε ένα τριγλωσσικό περιβάλλον (αραβικά, γαλλικά, σικελική διάλεκτο), ξεκίνησε την κινηματογραφική της καριέρα στην Ιταλία, όπου στην αρχή δυσκολευόταν με την ιταλική γλώσσα και η φωνή της ντουμπλαριζόταν στις πρώτες ταινίες της.
Η Καρντινάλε πρωτοαναδείχθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό ομορφιάς που κέρδισε το 1957 ως Η Πιο Ωραία Ιταλίδα της Τυνησίας. Αυτό υπήρξε το πρώτο της βήμα προς τη διεθνή φήμη.
Η πρώτη της μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία ήρθε με την ταινία Ο Κλέψας του Κλέψαντος, όπου άρχισε να αποκτά σημαντική αναγνωρισιμότητα.
Με την εκθαμβωτική ομορφιά της, τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και την υποκριτική της ευκολία σε ρόλους από την κομψή πριγκίπισσα μέχρι την απλή κοπέλα του λαού, έγινε ανάμεσα στις μεγαλύτερες σταρ του ιταλικού και παγκόσμιου σινεμά, παρόλο που συχνά την συγκρίνανε με τη Σοφία Λόρεν και την Μπριζίτ Μπαρντό, ξεχωρίζοντας με τη δική της μοναδική αύρα.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως ο Βισκόντι, ο Φεντερίκο Φελίνι, ο Σέρτζιο Λεόνε και ο Βέρνερ Χέρτζογκ.
Με πάνω από 150 ταινίες στο ενεργητικό της, κατέγραψε πολλούς ρόλους που άφησαν ιστορία. Ξεχωρίζουν ταινίες όπως το Αίμα Στην Κόψη του Ξυραφιού (1973-1974), όπου συνεργάστηκε και στη ζωή με τον σκηνοθέτη Πασκουάλε Σκουιτιέρι, με τον οποίο απέκτησε και κόρη και μοιράστηκε μια μακροχρόνια σχέση μέχρι το 1999.
Οι προσωπικές της σχέσεις, ιδίως με τον παραγωγό Φράνκο Κριστάλντι, είχαν μεγάλες επιπτώσεις στην καριέρα της, με περιόδους κρίσης και ανανέωσης.

Το άγνωστο δράμα και η διαχρονική γοητεία
Η Καρντινάλε δεν έζησε χωρίς τραύμα. Ο βιασμός στα 16 της χρόνια σημάδεψε για πάντα τη ζωή της ωστόσο παρά τις όποιες αντιξοότητες, παρέμεινε δυνατή και αφοσιωμένη στην τέχνη της, αποφεύγοντας επανειλημμένα τις παγίδες της κοσμικής ζωής.
Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι παντρεύτηκε τον Φράνκο Κριστάλντι στην Ατλάντα των ΗΠΑ το 1967, ο γάμος τους δεν αναγνωρίστηκε επίσημα στην Ιταλία, γεγονός που δημιούργησε εντάσεις και στην επαγγελματική της ζωή.
Η Κλαούντια Καρντινάλε δεν ήταν μόνο μια σταρ ομορφιάς αλλά και μια ηθοποιός με βάθος και αλήθεια στους ρόλους της σημειώνει η Corriere Della Sera.
Η γοητεία της αποτυπώθηκε σε πάνω από 900 εξώφυλλα περιοδικών σε 25 χώρες, ενώ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλές επόμενες γενιές ηθοποιών. Το ταλέντο της και η ζωντάνια που έβγαζε στην οθόνη ήταν αυτά που μένουν ανεξίτηλα στο κοινό και τους λάτρεις του κινηματογράφου.
Μια από τις μεγάλες μυθικές μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου, ένα σύμβολο της γοητείας, της τέχνης και της ανθεκτικότητας. Η ζωή και η καριέρα της είναι μια ιστορία που συναρπάζει και εμπνέει όσο λίγες.

​IN.GR 

Ο όμιλος Kering ανακοίνωσε τον διορισμό της Francesca Bellettini στη θέση της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου της Gucci, διαδεχόμενη τον Stefano Cantino ύστερα από μόλις εννέα μήνες.

Η Bellettini θα αναφέρεται απευθείας στον Luca de Meo, CEO του Kering, ενώ ο Jean-Marc Fuplaix παραμένει στη θέση του COO του ομίλου, στηρίζοντας τη στρατηγική ανάπτυξης και διαχείρισης των brands.
«Σε αυτή τη καθοριστική στιγμή, θέλω να οικοδομήσω μια πιο ευέλικτη και ξεκάθαρη οργανωτική δομή, όπου τα μεγαλύτερα ταλέντα θα οδηγούν τους οίκους μας μπροστά», τόνισε ο de Meo.
«Η Gucci, ως το κορυφαίο brand του ομίλου, αξίζει τη μέγιστη προσοχή και η Francesca – μία από τις πιο έμπειρες και σεβαστές προσωπικότητες του κλάδου φέρνει την ηγεσία και την ακρίβεια που χρειάζονται για να αποκατασταθεί η θέση του οίκου στην κορυφή».
Η Bellettini έχει συνδεθεί στενά με τον όμιλο Kering από το 2003, έχοντας αναλάβει καίριους ρόλους. Το 2013 ανέλαβε τη θέση της προέδρου και CEO του Saint Laurent, ενώ το 2023 προήχθη σε αναπληρώτρια CEO με ευθύνη για την ανάπτυξη των brands του ομίλου.
«Είναι πραγματικά τιμή μου να αναλαμβάνω άμεσα την ευθύνη για έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους πολυτελείας στον κόσμο», δήλωσε η ίδια.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ υπό την ηγεσία του Luca de Meo, του οποίου η καινοτόμα και φρέσκια οπτική μας εμπνέει να ξεπερνάμε τα όρια».

Ο 85χρονος σχεδιαστής μόδας έδωσε το «παρών» στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, όπου παρουσιάστηκε η νέα κολεξιόν του για Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.

Σύσσωμος ο κόσμος της μόδας έχει στρέψει την προσοχή του στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η Εβδομάδα Μόδας, η οποία ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 16. Ο Ραλφ Λόρεν ήταν ο πρώτος σχεδιαστής που παρουσίασε τη συλλογή του για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, εντυπωσιάζοντας με τις λιτές, κομψές και υπέροχες δημιουργίες του.
Στα 85 χρόνια του, ο επιτυχημένος σχεδιαστής μόδας έχει κάθε λόγο να νιώθει δικαιωμένος για την πορεία του οίκου Ralph Lauren. Όπως δήλωσε στο New York Fashion Week, «ηρθε η ώρα να μείνω απλός και να αφήσω τα ρούχα μου να πουν την ιστορία μου. Υπάρχει ένα προσωπικό πνεύμα στη Συλλογή που θέλω να μοιραστώ, μέσα από την οικειότητα του τόπου όπου ξεκίνησαν όλα». Στο πλευρό του Ραλφ Λόρεν βρισκόταν, όπως κάθε φορά, η σύζυγός του, Ρίκι.
Το απόγευμα της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι εντοπίστηκε από τους παπαράτσι κατά την αποχώρησή του από την Εβδομάδα Μόδας. Ο Ραλφ Λόρεν ήταν υποβασταζόμενος από τη Ρίκι, και όπως φαίνεται στο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, αντιμετωπίζει μια μικρή δυσκολία στο περπάτημα. Παρ’ όλα αυτά, συγκινημένος και χαρούμενος, δε δίστασε να φωτογραφηθεί και να χαιρετήσει όλο τον κόσμο που βρισκόταν έξω από τον χώρο της εκδήλωσης.

Με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την τέχνη του, ο Ιταλός παραγωγός Αντρέα Ερβολίνο (Ferrari) ανακοίνωσε πρόσφατα την ανάπτυξη της βιογραφικής ταινίας «Armani – The King of Fashion», ως φόρο τιμής στον «βασιλιά» της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι.
​
Η ανάπτυξη του σεναρίου και η διαμόρφωση της αφήγησης ξεκίνησαν μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου 2025, αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπλοκής του Ερβολίνο με βιογραφικά κινηματογραφικά πρότζεκτ ανάλογου ύφους . Παρότι είχε προγραμματιστεί αρχικά να γίνει ανακοίνωση του πρότζεκτ νωρίτερα, ο ίδιος ο παραγωγός επέλεξε να την αναβάλλει, προκειμένου πρώτα να τιμηθεί ο Τζόρτζιο Αρμάνι ως άνθρωπος και δημιουργός, όχι να γίνει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης της απώλειάς του.

«Ποιητής των υφασμάτων»
Στην ανακοίνωση, σύμφωνα με το Deadline, ο Ερβολίνο αποκαλεί τον Αρμάνι «ποιητή των υφασμάτων, αρχιτέκτονα των μορφών», υπογραμμίζοντας ότι η ταινία επιδιώκει όχι απλώς να παρουσιάσει τον σχεδιαστή, αλλά «την ψυχή ενός ανθρώπου που μετέτρεψε ένα προσωπικό όνειρο σε κοινή κληρονομιά».
Σύμφωνα με τον πολυγραφότατο Ερβολίνο, το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες και προέκυψε από «μια προσωπική επιθυμία να αποτίσω φόρο τιμής σε έναν από τους μεγαλύτερους καινοτόμους της διεθνούς μόδας και ένα ανεξίτηλο σύμβολο της ιταλικής ταυτότητας σε όλο τον κόσμο».
«Ο θάνατος του Αρμάνι έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τη βαθιά αξία και το νόημα που το όνομά του αντιπροσωπεύει για την Ιταλία και για τον κόσμο», δήλωσε ο παραγωγός.
Μάλιστα, τόνισε ότι η κληρονομιά του Αρμάνι δεν ανήκει σε λίγους, αλλά σε όλο τον πλανήτη — η ταινία αποτελεί «έναν αφιέρωμα ευγνωμοσύνης» προς τον δημιουργό που μεταμόρφωσε την κομψότητα σε παγκόσμια γλώσσα.
Η ταινία θα ακολουθήσει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του Αρμάνι, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς σχεδιαστές μόδας του 20ού και 21ου αιώνα. Ο Αρμάνι ήταν ένας εξαιρετικά κλειστός άνθρωπος, αλλά είχε μια μακροχρόνια προσωπική σχέση με τον συνεργάτη του, τον αρχιτέκτονα, σχεδιαστή μόδας και επιχειρηματία Σέρτζιο Γκαλεότι, ο οποίος πέθανε από επιπλοκές του AIDS το 1985. Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο αν η ταινία θα καλύψει την ιδιωτική ζωή του Αρμάνι ή θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο έργο του στις πασαρέλες και τα κόκκινα χαλιά. Επίσης, δεν είναι σαφές αν ο Ερβολίνο έχει ζητήσει τη συνεργασία της οικογένειας Αρμάνι για το έργο.

Ο Αρμάνι πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Το Σάββατο, περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι βρέθηκαν στον χώρο που είχε διαμορφωθεί με λευκά τριαντάφυλλα και κεριά για το λαϊκό προσκύνημα.

Ανάμεσά τους η δήμαρχος του Μιλάνου, η σχεδιάστρια Ντονατέλα Βερσάτσε, καθώς και πολλοί εκπρόσωποι της ιταλικής και διεθνούς μόδας.

Πού θα γίνει η κηδεία​
Η κηδεία του Giorgio Armani θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα σε ιδιωτική τελετή στο χωριό Rivalta di Gazzola, στην επαρχία της Πιατσέντσα.
Ο σχεδιαστής θα ταφεί σε οικογενειακό τάφο, όπου έχουν ταφεί οι γονείς του, Μαρία και Ούγκο, καθώς και ο αδελφός του, Σέρτζιο.
Το χωριό θα βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή για την τελετή, ενώ σύμφωνα με ιταλικά μέσα ο Armani επισκεπτόταν συχνά το Rivalta τόσο για να τιμήσει την οικογενειακή ταφική στήλη όσο και για να απολαύσει τοπικές γεύσεις, όπως τα περίφημα «tortelli con la coda».

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από θέατρο που βρίσκεται στην οδό Μπεργκονιόνε του Μιλάνου με σκοπό να αποτίσουν φόρο τιμής στον μεγάλο εκλιπόντα σχεδιαστή μόδας, τον Τζόρτζιο Αρμάνι.
​
Στην πραγματικότητα οι ουρές είναι δύο: τη μία σχηματίζουν μόνον οι εργαζόμενοι στον οίκο του διεθνούς φήμης μόδιστρου και τη δεύτερη οι κάτοικοι του Μιλάνου και όχι μόνο. Όλοι όσοι θεωρούσαν τον εκλιπόντα στυλίστα μοναδικό κεφάλαιο για τη χώρα τους.
Στην ιταλική συμπρωτεύουσα κηρύχθηκε για μεθαύριο επίσημη ημέρα πένθους. Η κηδεία του “βασιλιά Τζόρτζιο” θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

“Ελπίζω να αφήσω μια ανάμνηση διαρκούς προσπάθειας, σεβασμού και προσεκτικής προσέγγισης των ανθρώπων και της πραγματικότητας. Όλα ξεκινούν από εκεί”, είναι η φράση του Τζόρτζιο Αρμάνι η οποία προβάλλεται σε γιγαντοοθόνη στο εσωτερικό του θεάτρου, όπου πραγματοποιείται το λαϊκό προσκύνημα.

Ο χώρος έχει διακοσμηθεί με λευκά λουλούδια.
“Στην πόλη μας ο Αρμάνι βρίσκεται παντού, είναι αδύνατον να τον ξεχάσουμε. Πίστευε στην επαγγελματική δράση ως τρόπο προσωπικής και επαγγελματικής ολοκλήρωσης. Εκ πρώτης όψεως μπορεί να έμοιαζε απόμακρος, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ ζεστός και εγκάρδιος, κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων”, δήλωσε ο δήμαρχος του Μιλάνου Μπέπε Σάλα.

Πέθανε ο Τζιόρτζιο Αρμάνι ο γνωστός Ιταλός σχεδιαστής μόδας ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα την παγκόσμια μόδα.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ή Τζόρτζο Αρμάνι ήταν ένας απο τους πλέον γνωστούς σχεδιαστές σχεδιαστής μόδας, για τα ανδρικά του κοστούμια και τη διακόσμηση πολλών ξενοδοχείων. Ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής του (gorgo barbadipolo) το 1975 και από τότε η πορεία του ήταν ανοδική καθώς θεωρείτο ένας από τους πλέον επιτυχημένους σχεδιαστές της Ιταλίας.

Η περιουσία του, σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού Forbes, στις 9 Ιουλίου 2022 είχε εκτιμηθεί στα 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστά τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία.

Το 2000, δήλωσε φορολογητέο εισόδημα ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Απρίλιο του 2024, είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία μετά τον Τζιοβάνι Φερρέρο και τον Αντρέα Πινατάρο.

Με 3 Βrand Names, EA7 | Emporio Armani, Emporio Armani, Armani Exchange κυριάρχησε στον χώρο της αμερικάνικης μόδας.
Έγινε διάσημος απο την ταινία «Επάγγελμα: Ζιγκολό» (American Gigolo) το 1980.

Ο Άρθουρ Χάιλμπρον δείχνει να συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να αναλάβει σταδιακά τα ηνία μιας περιουσίας που υπολογίζεται σε 90 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg. Με πτυχίο από το Harvard Business School, εμπειρία στη Goldman Sachs και οικογενειακές ρίζες που πάνε πολύ πίσω, ο 38χρονος επιχειρηματίας έχει ήδη αναλάβει καίριες θέσεις στη Mousse Partners, το πανίσχυρο family office που διαχειρίζεται τις επενδύσεις της δυναστείας πίσω από τον οίκο Chanel.

Η πορεία του Χάιλμπρον μέσα στη Mousse ξεκίνησε το 2019, όταν ανέλαβε θέση διευθυντή, και συνεχίστηκε με την προαγωγή του σε managing director. Σήμερα μοιράζεται την ηγεσία του τμήματος private equity με τον Πολ Γιουν, ενώ φέτος προστέθηκε και στο διοικητικό συμβούλιο ενός από τα βασικά holding της Mousse, καλύπτοντας το κενό που άφησε ο θάνατος του επί χρόνια στελέχους της Chanel, Μισέλ Ρενά. Παράλληλα, συμμετέχει στο εποπτικό συμβούλιο της Rothschild & Co. – όπου η Mousse συμμετείχε στην ιδιωτικοποίηση της τράπεζας – και είναι διευθυντής στην Almacantar, εταιρεία real estate με μεγάλα έργα στο Λονδίνο.

H δυναστεία της Κοκό
Η οικογενειακή διάσταση είναι καθοριστική. Ο πατέρας του, Σαρλ Χάιλμπρον, ίδρυσε τη Mousse το 1991 και έκτοτε παραμένει πρόεδρος της. Είναι ετεροθαλής αδελφός των Αλέν και Ζεράρ Βερτχάιμερ, οι οποίοι κληρονόμησαν την Chanel ως εγγονοί του συνεταίρου της Γκαμπριέλ «Κοκό» Σανέλ. Τα δύο αδέλφια, σήμερα στην έβδομη δεκαετία της ζωής τους, έχουν περιουσία περίπου 45 δισ. δολάρια ο καθένας. Η μητέρα τους, Ελιάν Χάιλμπρον, υπήρξε η «μητριάρχης» της αυτοκρατορίας μέχρι τον θάνατό της το 2024.
Η Mousse Partners έχει τη φήμη ενός από τα πιο διακριτικά αλλά και πιο ισχυρά family offices στον κόσμο. Με παρουσία σε Νέα Υόρκη, Πεκίνο και Χονγκ Κονγκ, απασχολεί δεκάδες στελέχη προερχόμενα από κορυφαίες τράπεζες όπως JPMorgan και Wells Fargo. Την τελευταία δεκαετία, καθοριστικό ρόλο έχει παίξει η CIO Σούζι Κουόν Κοέν, πρώην επικεφαλής private equity στη Βόρεια Αμερική του κρατικού ταμείου της Σιγκαπούρης.
Οι επενδύσεις της Mousse είναι πολυδιάστατες: από startups στον τομέα της υγείας και της βιοτεχνολογίας, όπως οι Brightside Health και Evolved by Nature, μέχρι εταιρείες όπως η Brandtech Group και η Harmless Harvest. Το 2023 συμμετείχε μαζί με την κληρονόμο της L’Oréal σε επένδυση στον high-end οίκο μόδας The Row. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι αποτυχίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Beautycounter και τις ζημιές από τις συμμετοχές σε NetGem και Olaplex.

«Είμαστε μια πολύ διακριτική οικογένεια. Δεν μιλάμε ποτέ»
Παράλληλα, η οικογένεια έχει έντονη παρουσία στα γαλλικά media μέσω της Media-Participations, που δραστηριοποιείται σε εκδόσεις βιβλίων, κόμικς και ειδικευμένα μέσα. Με αυτόν τον τρόπο, οι Βερτχάιμερ ακολουθούν την πορεία άλλων Γάλλων μεγιστάνων όπως ο Μπερνάρ Αρνό, ιδιοκτήτης των Les Echos και Le Parisien, και η οικογένεια Πινό με τα Le Point και Point de Vue.
Αν και η Mousse δεν εμπλέκεται άμεσα στη λειτουργία της Chanel, η γεωγραφική εγγύτητα παραμένει συμβολική: τόσο η Mousse όσο και η Chanel στεγάζονται στον ίδιο ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, στη λεγόμενη «Billionaires Row», όπου έχουν γραφεία ο Σαρλ και ο Άρθουρ Χάιλμπρον αλλά και ο Αλέν Βερτχάιμερ.
Το ζήτημα της διαδοχής είναι πλέον κεντρικό. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της UBS, όπως αναφέρει το άρθρο του Bloomberg, μόλις το ήμισυ των family offices διαθέτουν σαφές πλάνο διαδοχής, παρά το γεγονός ότι ο τομέας αυτός ελέγχει παγκοσμίως πάνω από 4 τρισ. δολάρια. Για τον Άρθουρ Χάιλμπρον, η σταδιακή ανάληψη περισσότερων ευθυνών φαίνεται να υποδηλώνει ότι θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επόμενη φάση της οικογένειας που βρίσκεται πίσω από ένα από τα πιο ισχυρά brands πολυτελείας παγκοσμίως.

Όπως είχε πει ο Ζεράρ Βερτχάιμερ ήδη από το 2001: «Είμαστε μια πολύ διακριτική οικογένεια. Δεν μιλάμε ποτέ». Σήμερα, η σιωπή αυτή συνοδεύει τα πρώτα βήματα του Άρθουρ Χάιλμπρον στην κορυφή της δυναστείας Chanel.

Τα μυστικά γιατροσόφια της γιαγιάς μας, τα οποία βάση επιστημονικών ερευνών έχουν άμεσο και σίγουρο αποτέλεσμα. Να τα θυμάστε και να τα ακολουθείτε πάντα. Γιατί η γιαγιά ξέρει καλύτερα!
lτΑ ΜΙΚΡΆ ΜΥΣΤΙΚΆ ,
1. Κρυολόγημα
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Chest η κοτόσουπα της γιαγιάς μπορεί να περιέχει μια σειρά από ουσίες με ήπιες αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος. Επιπλέον, η θερμότητα μπορεί να βοηθήσει στην ελάττωση της συμφόρησης αυξάνοντας τη ροή της βλέννας.