Η Πάρις Χίλτον είναι συνδεδεμένη εδώ και χρόνια με τα χαρακτηριστικά πλατινέ μαλλιά της, όμως αυτή τη φορά αποφάσισε να κάνει μια ανατρεπτική εμφάνιση που συζητήθηκε έντονα.

Η 45χρονη σταρ εμφανίστηκε με αισθητά πιο σκούρο χρώμα μαλλιών στην επίδειξη της συλλογής Gucci Cruise 2027, εντυπωσιάζοντας το κοινό καθώς περπάτησε στην πασαρέλα με εντελώς διαφορετικό look.
Η εμφάνισή της θύμιζε σχεδόν μελαχρινή εκδοχή του εαυτού της, ενώ τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα με πλαϊνή φράντζα, δίνοντας έναν πιο μυστηριώδη και κομψό αέρα.

Για την περίσταση επέλεξε ένα ιδιαίτερο outfit σε κίτρινες αποχρώσεις, το οποίο συνδύασε με μαύρες μπότες, γούνινο παλτό και έντονη κόκκινη τσάντα, κερδίζοντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων.
Η νέα της εικόνα προκάλεσε αμέσως σχόλια στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πόσο διαφορετική αλλά και εντυπωσιακή έδειχνε μακριά από το κλασικό πλατινέ στυλ που τη χαρακτήρισε για δεκαετίες.

Η Κέιτ Μος, στα 52 της χρόνια, κατάφερε για ακόμα μία φορά να αφήσει «άφωνους» τους θαυμαστές της με τη νέα της φωτογράφιση.
​
Οι αναφορές στη Μέριλιν Μονρόε και τη Μπριζίτ Μπαρντό είναι εμφανείς, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που γεφυρώνει ιδανικά το κλασικό με το σύγχρονο.
Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε για το περιοδικό του Edward Enninful.
​
Σε μία από τις πιο ξεχωριστές εικόνες, το μοντέλο ποζάρει ξυπόλητο πάνω σε ένα χρυσό πιάνο, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα του οίκου Gucci, αποπνέοντας πολυτέλεια παλιάς σχολής Χόλιγουντ.

Σε άλλη λήψη, εμφανίζεται με δημιουργία Schiaparelli, την οποία συνδυάζει με εντυπωσιακά κοσμήματα ολοκληρώνοντας ένα άκρως κινηματογραφικό σύνολο με απαλά κυματιστά μαλλιά και έντονο, διαπεραστικό βλέμμα.

Στα 47 της χρόνια, η Βίκυ Καγιά, ποζάρει με σέξι εσώρουχα και αποδεικνύει, παρά τους συνήθεις ηλικιακούς περιορισμούς του μόντελινγκ – οι οποίοι καταλήγουν να είναι έως και αναχρονιστικοί –  πως παραμένει μια διαχρονική και κομψή καλλονή.
​
Το μοντέλο και παρουσιάστρια εντυπωσίασε τους followers της στο Instagram με μια ιδιαίτερα σέξι αλλά ταυτόχρονα κομψή φωτογράφιση, στην οποία ποζάρει φορώντας κομψά εσώρουχα με ζαρτιέρες, κερδίζοντας χιλιάδες likes και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες.

Η ανάρτηση προκάλεσε αμέσως «πανικό» στα social media, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν για τη φυσική της ομορφιά, τη σιλουέτα της αλλά και την αυτοπεποίθηση που εκπέμπει. Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι η Βίκυ Καγιά αποδεικνύει πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Η ίδια άλλωστε έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία της ισορροπημένης ζωής, της άσκησης και της θετικής στάσης απέναντι στο σώμα.

Παρότι είναι μητέρα δύο παιδιών και έχει ένα απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα, συνεχίζει να διατηρεί μια εντυπωσιακή φυσική κατάσταση που θυμίζει τις ένδοξες εποχές της διεθνούς καριέρας της στο μόντελινγκ.

Τα σχόλια κάτω από τη φωτογραφία, όπως ήταν αναμενόμενο ήταν αποθεωτικά, ενώ πολλοί τόνισαν ότι η Βίκυ Καγιά παραμένει ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα της ελληνικής μόδας.
«Δεν έχω κάνει µπότοξ. Κάνω µεσοθεραπείες και καθαρισµούς, για να είναι φρέσκια και ενυδατωµένη η επιδερµίδα µου. Μου αρέσουν οι ρυτίδες µου. Μου αρέσει να µεγαλώνω.
Μου αρέσει να βλέπω τον εαυτό µου, τις εκφράσεις µου, τις εµπειρίες µου πάνω στο πρόσωπό µου. Δεν θέλω να προσποιούµαι ότι είµαι 25 χρόνων. Δεν µπορώ να γυρίσω στα 25. Κάποτε ήµουν, τώρα δεν είµαι πια» είπε πριν από λίγο καιρό στο ένθετο Secret και τη Σάσα Σταμάτη η Βίκυ Καγιά.

Το δικό τους πιστό κοινό έχουν καταφέρει να κερδίσουν τα τελευταία χρόνια τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αυξάνοντας τον χώρο που καταλαμβάνουν στο καλάθι των Ελλήνων καταναλωτών.

Η ακρίβεια αλλά και το σκεπτικό πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των οικονομικών κάνουν τους καταναλωτές που για χρόνια γύριζαν την πλάτη τους στα «PL» να τα έχουν καθιερώσει στις επιλογές τους.
Σύμφωνα με στοιχεία της Circana η άνοδος που σημείωσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα ήταν της τάξεως του 7,5% στο 11μηνο του 2025, έναντι αύξησης 4,8% των επωνύμων, με το μερίδιο της ιδιωτικής ετικέτας στον συνολικό τζίρο να φτάνει σχεδόν το 1/3 (27,3%).
Η διαφορά της τιμής του καλαθιού ανάμεσα σε ιδιωτικής ετικέτας και επώνυμα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αύξησης του μεριδίου των «PL» πάρα το γεγονός ότι σημειώθηκαν αυξήσεις και στα δύο καλάθια. Σύγκριση τιμών της Circana στο μέσο καλάθι δείχνει ότι το μέσο καλάθι σουπερμάρκετ των επωνύμων από 211,69 ευρώ το 2025 διαμορφώθηκε στα 212,79 ευρώ το 2026, ενώ στα ιδιωτικής ετικέτας από 145,85 ευρώ σε 146,11 ευρώ αντίστοιχα, με τη διαφορά ωστόσο ανάμεσα στις δύο κατηγορίες να παραμένει μεγάλη, κάτι που δικαιολογεί και τη στροφή των καταναλωτών που αναζητούν πιο οικονομικά προϊόντα.
Έρευνα που πραγματοποίησε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τον Ιανουάριο του 2026 καταδεικνύει ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας καταγράφουν αύξηση με το 1/4 των προϊόντων που αγοράζονται είναι αυτής της κατηγορίας. Η ανάπτυξη της ιδιωτικής ετικέτας τροφοδοτείται κυρίως από τη δυσκολία των νοικοκυριών να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες, αλλά και τη σημαντική βελτίωση των προϊόντων αυτών αναφορικά με την ποιότητά τους, την γκάμα των ειδών που εμφανίζονται στα ράφια αλλά και τη συνεχιζόμενη αύξηση των κωδικών ανά προϊόν.

Στο 24% το μερίδιο
Ανάλογη εικόνα εμφανίζουν και τα στοιχεία άλλων ερευνών. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΥ Future Cosumer Index Ελλάδα 2025 οι τέσσερις στους δέκα καταναλωτές έχουν στραφεί σε αγορές «PL» σε μια προσπάθεια να αποκομίσουν μεγαλύτερη αξία από τις αγορές τους, με τις αυξήσεις των τιμών να στρέφουν αναγκαστικά το καταναλωτικό κοινό σε οικονομικότερες επιλογές όπως και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Σύμφωνα με τη μελέτη η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στην ελληνική αγορά διαμορφώθηκε παραδοσιακά σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα από τον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία του Private Label Manufacturers Association, το 2024 το μερίδιό τους διαμορφώθηκε στην Ελλάδα στο 23,7%, έναντι 38,1% στην Ευρώπη.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, αργά αλλά σταθερά, οι Έλληνες καταναλωτές ευθυγραμμίζονται με την παγκόσμια τάση, μία αλλαγή που επιταχύνθηκε από την πίεση της οικονομικής στενότητας και του υψηλού πληθωρισμού, ιδιαίτερα στην αγορά τροφίμων. Η κατάσταση αυτή κάνει την πιστότητα προς τις επώνυμες μάρκες να παραμένει ευάλωτη με επτά στους δέκα καταναλωτές να δηλώνουν ότι αγοράζουν επώνυμα μόνο σε προσφορά, ενώ σχεδόν τέσσερις στους δέκα δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν σε επώνυμες επιλογές σε κατηγορίες όπου πλέον αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι τα «PL» προϊόντα προσφέρουν εξοικονόμηση χρημάτων (67%), ικανοποίηση αντίστοιχη με τα επώνυμα (63%) ενώ έχουν όλο και καλύτερη ποιότητα (53%). Ωστόσο, παρότι τέσσερις στους δέκα θεωρούν ότι οι τιμές της ιδιωτικής ετικέτας έχουν αυξηθεί (42%), με την Gen Ζ να το δηλώνει πιο έντονα (55%), η τάση προς Premium επιλογές ιδιωτικής ετικέτας ενισχύεται, με πάνω από έναν στους δύο καταναλωτές (51%) να τις επιλέγουν σε κατηγορίες όπου παλαιότερα αγόραζαν επώνυμα προϊόντα. Σύμφωνα με την έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας είναι δεδομένη η καταναλωτική συμπεριφορά, με έμφαση στον κλάδο των σουπερμάρκετ, όπου περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές μειώνουν τις αγορές τους και στρέφονται σε φθηνότερα προϊόντα.

Προαποφασισμένοι
Μάλιστα ως προς το θέμα της επιλογής της μάρκας του κάθε προϊόντος που αγοράζουν, το 39% των καταναλωτών δηλώνει προαποφασισμένο, με το 61% των καταναλωτών να επιλέγει μάρκα μέσα στο κατάστημα την ώρα που ψωνίζει και λαμβάνοντας υπόψη και την τιμή.
Επίσης η πλειονότητα των καταναλωτών, σχεδόν έξι στους δέκα (58%), δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι και μόνο το 6% εκφράζει δυσαρέσκεια αναφορικά με τις προσδοκίες από την αγορά των «PL». Τέλος, συγκρίνοντάς τα με τα επώνυμα, το 74% θεωρεί ότι έχουν καλύτερη τιμή, ενώ στο θέμα της ποιότητας το 55% πιστεύει ότι είναι ίδιας ποιότητας, και σχεδόν ένας στους δύο τα θεωρεί ακόμα και ανώτερης ποιότητας από τα επώνυμα. Ωστόσο, οι τέσσερις στους δέκα καταναλωτές λένε ότι οι συσκευασίες των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας χρήζουν βελτίωσης. Το γενικότερο συμπέρασμα πάντως που προκύπτει είναι ότι τα «PL» έχουν ωριμάσει στην αγορά και αποτελούν ισοδύναμες επιλογές για περισσότερους από επτά στους δέκα καταναλωτές.
​
Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Μία νέα έρευνα αποκαλύπτει τα 3 χρώματα που επιλέγουν πάντα οι λιγότερο έξυπνοι άνθρωποι. 
​
Η επιρροή του χρώματος ξεπερνά την αισθητική και γίνεται θεμελιώδες εργαλείο σε τομείς όπως το μάρκετινγκ, ο σχεδιασμός προϊόντων, η διαφήμιση,  και φυσικά η διακόσμηση του χώρου.
Επιπλέον, υπάρχει μια επιστήμη που είναι υπεύθυνη για τη μελέτη των χρωμάτων και αυτή ονομάζεται χρωματομετρία, ενώ τα χρώματα έχουμ γίνει το αντικείμενο πολλών μελετών.

Η επιλογή των χρωμάτων μπορεί να πει πολλά για την προσωπικότητα ενός ατόμου, ακόμα και για το επίπεδο δημιουργικότητας και ευφυΐας του. Σύμφωνα με έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Groningen, ορισμένα χρώματα είναι πιο κοινά σε λιγότερο ευφυείς ανθρώπους:

Γκρί
Το γκρι είναι ένα χρώμα που προκαλεί μια αίσθηση σταθερότητας και σοβαρότητας, αλλά μπορεί επίσης να μεταφέρει μονοτονία και έλλειψη ποικιλίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό το χρώμα μπορεί να περιορίσει την ικανότητα ενός ατόμου να σκέφτεται out of the box. Οι άνθρωποι που προτιμούν το γκρι τείνουν να αποφεύγουν τον κίνδυνο και να εστιάζουν περισσότερο σε αυτό που είναι προβλέψιμο και ασφαλές, κάτι που μπορεί να εμποδίσει τη δημιουργικότητα.

Καφέ
Το καφέ, από την άλλη, συνδέεται με την γη, τη στιβαρότητα και τη σύνεση. Αν και είναι ένα χρώμα που μεταφέρει ασφάλεια, η συσχέτισή του με την έλλειψη κινδύνου μπορεί να περιορίσει τη διανοητική ευελιξία που απαιτείται για να είναι κάποιος δημιουργικός. Οι άνθρωποι που επιλέγουν το καφέ τείνουν να έχουν μια πιο συντηρητική προσέγγιση, προτιμώντας τις παραδοσιακές λύσεις αντί να εξερευνούν νέες δυνατότητες.

Κίτρινο
Το κίτρινο, αν και ένα φωτεινό και ενεργητικό χρώμα, έχει επίσης συνδεθεί με συναισθήματα άγχους ή ψυχικής κόπωσης. Σύμφωνα με ερευνητές, αυτό το χρώμα μπορεί να προκαλέσει άγχος σε μερικούς ανθρώπους, επηρεάζοντας την ικανότητά τους να σκέφτονται καθαρά και να δημιουργούν πρωτότυπες ιδέες. Παρά την ενέργειά του, ο ψυχολογικός του αντίκτυπος δεν είναι πάντα θετικός όσον αφορά τη δημιουργικότητα.

Η σχέση της δημιουργικότητας, της ευφυΐας και των χρωμάτων
Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Groningen έχουν περάσει χρόνια μελετώντας πώς η επιλογή χρώματος μπορεί να σχετίζεται με την προσωπικότητα και τις γνωστικές ικανότητες. Μέσα από διάφορες μελέτες, παρατήρησαν ότι τα άτομα με πιο δημιουργική και έξυπνη προσωπικότητα τείνουν να επιλέγουν πιο ζωντανά και ενεργητικά χρώματα, όπως το κόκκινο,το μπλε και το πράσινο.
Αυτά τα χρώματα προτιμώνται συνήθως από τα άτομα που θεωρούν τους εαυτούς τους πιο καινοτόμους, ευέλικτους και πρόθυμους να εξερευνήσουν νέες ιδέες.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε τον Βαλεντίνο που «έφυγε» από τη ζωή σήμερα Δευτέρα (19/1) σε ηλικία 93 ετών.
Η σχεδιάστρια μόδας έκανε λόγο για έναν «αληθινό μαέστρο» που θα μείνει στη μνήμη των ανθρώπων για το έργο του.
Παράλληλα, ανέφερε πως στο μυαλό της βρίσκεται ο σύντροφος και στενός συνεργάτης του θρύλου της μόδας, Τζανκάρλο Τζιαμέτι.
«Σήμερα χάσαμε έναν αληθινό μαέστρο, που θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας για την τέχνη του. Οι σκέψεις μου είναι με τον Τζανκάρλο, που δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια», έγραψε στη δημοσίευσή της στο Instagram.

Η διαδρομή του Βαλεντίνο Γκαραβάνι από μια μικρή πόλη της Λομβαρδίας έως την κορυφή της παγκόσμιας υψηλής ραπτικής αποτελεί το απόλυτο αφήγημα επιμονής, ταλέντου και αδιαπραγμάτευτης αισθητικής. Ο αρχιτέκτονας του στιλ που κατάφερε να μετατρέψει το όνομά του σε συνώνυμο της θηλυκότητας και της απόλυτης πολυτέλειας πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Γεννημένος στη Βογκέρα της Ιταλίας το 1932, σε μια εποχή που η μόδα αναζητούσε ακόμα τη νέα της ταυτότητα, ο Βαλεντίνο Κλεμέντε Λουντοβίκο Γκαραβάνι έδειξε από μικρή ηλικία το ενδιαφέρον του για το σχέδιο, μαθητεύοντας δίπλα στη θεία του και σε έναν τοπικό σχεδιαστή. Η φιλοδοξία του όμως τον οδήγησε γρήγορα μακριά από την επαρχία, αρχικά στο Μιλάνο και τελικά στο Παρίσι, την τότε αδιαμφισβήτητη πρωτεύουσα της κομψότητας.
Στην Πόλη του Φωτός σπούδασε στην περίφημη Σχολή της Ένωσης Υψηλής Ραπτικής και εργάστηκε δίπλα σε ονόματα όπως ο Ζαν Ντεσέ και ο Γκι Λαρός. Εκεί απέκτησε την τεχνική αρτιότητα και την εμμονή στη λεπτομέρεια που θα χαρακτήριζαν ολόκληρη την καριέρα του.
Το 1959, γεμάτος εμπειρίες και γαλλική φινέτσα, ο Βαλεντίνο επέστρεψε στην Ιταλία για να ανοίξει το δικό του ατελιέ στη Via Condotti της Ρώμης.

Η αρχή δεν ήταν εύκολη, όμως η τύχη του άλλαξε όταν συνάντησε τον Τζιανκάρλο Τζαμέτι, έναν φοιτητή αρχιτεκτονικής που έμελλε να γίνει ο σύντροφος της ζωής του και ο εγκέφαλος πίσω από την επιχειρηματική αυτοκρατορία του οίκου.
Μαζί κατάφεραν να σώσουν την επιχείρηση από την οικονομική κατάρρευση και να προετοιμάσουν το έδαφος για τον θρίαμβο στη Φλωρεντία το 1962, όπου ο Βαλεντίνο αναγνωρίστηκε ως η νέα μεγάλη ελπίδα της ιταλικής μόδας.

Η Τζάκι και το «κόκκινο»
Η δεκαετία του εξήντα ήταν η περίοδος που ο Βαλεντίνο έγινε ο αγαπημένος σχεδιαστής της παγκόσμιας ελίτ. Η καθοριστική στιγμή ήρθε το 1964, όταν η Τζάκλιν Κένεντι, εντυπωσιασμένη από τις δημιουργίες του, παρήγγειλε έξι φορέματα σε μαύρο και λευκό για να τα φοράει κατά το έτος του πένθους για τον σύζυγό της.

Η συνεργασία τους κορυφώθηκε με το δαντελένιο νυφικό που σχεδίασε για τον γάμο της με τον Αριστοτέλη Ωνάση το 1968. Παράλληλα, ο σχεδιαστής καθιέρωσε το δικό του σήμα κατατεθέν: μια συγκεκριμένη, ζωντανή απόχρωση του κόκκινου, το περίφημο «Rosso Valentino», που έγινε σύμβολο πάθους και αριστοκρατικής υπεροχής.

Η παγκόσμια κυριαρχία και η μετάβαση
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, ο Βαλεντίνο επέκτεινε τις δραστηριότητές του στη Νέα Υόρκη και σε ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας σειρές έτοιμων ενδυμάτων, αξεσουάρ και αρωμάτων.
Αφοσιωμένος και πάντα πιστός στην αποστολή του να κάνει τις γυναίκες να φαίνονται όμορφες, αποφεύγοντας τους πειραματισμούς που αλλοίωναν τη θηλυκότητα ο Γκαραβάνι πούλησε την εταιρεία του στον όμιλο HDP το 1998, παραμένοντας ο δημιουργικός διευθυντής μέχρι το 2008.
Η αποχώρησή του εορτάστηκε με ένα μεγαλειώδες τριήμερο στη Ρώμη, παρουσία της διεθνούς αριστοκρατίας και των μεγαλύτερων ονομάτων του Χόλιγουντ, κλείνοντας έναν κύκλο μισού αιώνα απόλυτης δόξας.

Ο τελευταίος αυτοκράτορας
Μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Βαλεντίνο δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί σημείο αναφοράς. Το ντοκιμαντέρ Valentino: The Last Emperor αποκάλυψε στο ευρύ κοινό την προσωπικότητα ενός ανθρώπου που ζούσε ανάμεσα στην τελειομανία και την απόλαυση της ζωής.
Μέχρι το τέλος, παρέμεινε ένας φύλακας της υψηλής αισθητικής, επιβλέποντας την εξέλιξη του οίκου του και στηρίζοντας τους διαδόχους του.
Η ζωή του Βαλεντίνο Γκαραβάνι ήταν μια διαρκής αναζήτηση της ομορφιάς σε κάθε της έκφανση, από το ύφασμα ενός φορέματος μέχρι τη διακόσμηση ενός δωματίου. Υπόκλιση και αντίο.

in.gr / ​Λουκάς Καρνής

Η Ζιζέλ Μπούντχεν παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Χοακίμ Βαλέντε σε μια ιδιωτική γαμήλια τελετή, στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, ο Βαλέντε και το 45χρονο μοντέλο αντάλλαξαν όρκους σε μία διακριτική τελετή, παρουσία στενών φίλων και συγγενών.

Ζιζέλ: Πότε έγινε ο μυστικός γάμος
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο μήνα. «Είναι ενθουσιασμένος που επιτέλους παντρεύτηκαν, αφού απέκτησαν μαζί ένα παιδί», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον του Βαλέντε στο Page Six.

Η γνωριμία τους έγινε αρκετά χρόνια πριν
Συγκεκριμένα στην ακαδημία ζίου ζίτσου Valente Brothers στο Μαϊάμι, όταν η Ζιζέλ ξεκίνησε μαθήματα μαζί με τα παιδιά της.
Ο Χοακίμ Βαλέντε, ο νεότερος από τα τρία αδέλφια που διευθύνουν τη σχολή, έγινε αρχικά δάσκαλος και φίλος της οικογένειας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η σχέση τους παρέμεινε καθαρά φιλική, με τη Ζιζέλ να διανύει ακόμη τη μεταβατική περίοδο μετά το διαζύγιό της από τον Τομ Μπρέιντι.
Οι πρώτες φήμες για κάτι περισσότερο άρχισαν να κυκλοφορούν το 2023, όταν το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί σε ταξίδια, εξόδους και οικογενειακές στιγμές.
Η Ζιζέλ και ο Χοακίμ κράτησαν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας δημόσιες δηλώσεις και επιλέγοντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους.

Ο ερχομός του γιου τους
Τον Φεβρουάριο του 2025, η σχέση τους επισφραγίστηκε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο: η Ζιζέλ και ο Χοακίμ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι. Για τη Ζιζέλ ήταν το τρίτο παιδί της συνολικά, ενώ για τον Βαλέντε το πρώτο.

Ζούμε σε παρανοϊκούς καιρούς όπου η τρέλα της woke ατζέντας στην Ευρώπη έχει ξεπεράσει την πιο νοσηρή φαντασία με τελευταίο θύμα της την Miss Finland, η οποία έχασε τον τίτλο της επειδή έκανε μία χειρονομία με «σχιστά μάτια» και κάποιοι (απίστευτοι τύποι;) την θεώρησαν ρατσιστική απέναντι σε άτομα ασιατικής καταγωγής!

H χειρονομία αυτή ήταν στα πλαίσια αστεϊσμού και χαλαρής κοινωνικής και φιλικής διάθεσης.
Θίχτηκαν όμως οι γνωστοί «αστυνομικοί» της woke ατζέντας που έχει «διαβρώσει» όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.

Η Σάρα Τζαφτσέ, που είχε στεφθεί Miss Finland τον Σεπτέμβριο, δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία τραβούσε τα μάτια της προς τα πλάγια με τα δάχτυλα, και κάποιοι την θεώρησαν προσβλητικό στερεότυπο για Ασιάτες.
Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραφε στα φινλανδικά «kiinalaisenkaa syömäs», δηλαδή «τρώγοντας με έναν Κινέζο».
Η ανάρτηση ανέβηκε στην εφαρμογή Jodel.

Αυτή η φωτογραφία που δείχνει την Σάρα Τζαφτσέ να «τραβά» τα μάτια της, μία κίνηση που θεωρήθηκε ρατσιστική (!) με αποτέλεσμα να χάσει τον τίτλο της Miss Finland.

Αρχικά, η ίδια είπε τα αυτονόητα, ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν και ότι η κίνησή της οφειλόταν σε έντονο πονοκέφαλο, λέγοντας πως έτριβε τους κροτάφους της και τέντωνε τα μάτια της.
Ωστόσο, ότι και να είπε η κοπέλα δεν ήταν αρκετό για να την «σώσει».

Λίγο αργότερα, η Σάρα Τζαφτσέ ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη χειρονομία της.

Παρά τη συγγνώμη, ο οργανισμός Miss Finland αποφάσισε να της αφαιρέσει τον τίτλο.

Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι δεν αποδέχεται τον ρατσισμό ή οποιαδήποτε μορφή διακριτικής συμπεριφοράς!

Η Versace βρίσκεται και πάλι σε μεταβατική περίοδο, καθώς ο καλλιτεχνικός διευθυντής της, Dario Vitale, αποχωρεί λιγότερο από εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και μόλις δύο ημέρες αφότου ο οίκος πέρασε επισήμως στον έλεγχο της Prada έναντι 1,4 δισ. δολαρίων.

Ο Vitale, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από τη Donatella Versace και παρουσίασε μόλις μία σεζόν, συμφώνησε να αποχωρήσει από τις 12 Δεκεμβρίου.
Η Prada ανακοίνωσε ότι η διαδοχή θα γίνει γνωστή «εν ευθέτω χρόνω». Σε δήλωσή της στο Vogue Business, η εταιρεία ευχαρίστησε τον σχεδιαστή «για την ουσιαστική συμβολή του στη διαμόρφωση της δημιουργικής στρατηγικής κατά τη φάση της μετάβασης» και του ευχήθηκε καλή συνέχεια.
Ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει ακόμη — η τελευταία ανάρτησή του στο Instagram παραμένει μια καμπάνια για τη Versace.

Δεν ήταν το κατάλληλο πρόσωπο
Η αποχώρηση έρχεται λίγο μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του οίκου από την Prada, η οποία απέκτησε τη Versace από τον όμιλο Capri Holdings, που έχει στο χαρτοφυλάκιό του και τα Michael Kors και Jimmy Choo.
Σύμφωνα με το Business of Fashion, στους νέους ιδιοκτήτες επικρατούσε η αίσθηση ότι ο Vitale, επιλογή της προηγούμενης διοίκησης, δεν ήταν το κατάλληλο πρόσωπο να οδηγήσει το brand στην εποχή της Prada. Ο CEO του ομίλου, Andrea Guerra, απέφυγε επανειλημμένα να μιλήσει για τον σχεδιαστή στις κλήσεις με επενδυτές.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι η ηγεσία της Prada δεν είχε πειστεί πως ο Vitale μπορούσε να μεταβεί ομαλά από έναν ρόλο «στα παρασκήνια» σε μια θέση υψηλής έκθεσης, ούτε ότι η αισθητική του ταίριαζε με το μέλλον που οραματίζεται ο όμιλος.
Η περίπτωση επιβαρυνόταν και από το γεγονός ότι ο σχεδιαστής είχε φύγει νωρίτερα μέσα στη χρονιά από το επιτυχημένο brand Miu Miu για να αναλάβει τη Versace — μια κίνηση που είχε ήδη θεωρηθεί «ατυχής» από αναλυτές του κλάδου.
H Miu Miu, άλλωστε, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα success stories της σύγχρονης μόδας. Το 2025 αναδείχθηκε στο πιο δημοφιλές brand παγκοσμίως σύμφωνα με τον Lyst Index, ενώ η Prada κατέγραψε άνοδο 9% στις συνολικές πωλήσεις της, χάρη σε αύξηση 41% στο συγκεκριμένο label. Αντίθετα, το brand Prada σημείωσε μικρή πτώση, ενώ η Versace είδε τις πωλήσεις της να υποχωρούν κατά 15% στο τελευταίο τρίμηνο του 2024.

Η πασαρέλα-προάγελλος
Η πρώτη –και τελικά μοναδική– πασαρέλα του Vitale για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026 δίχασε τον χώρο της μόδας: κάποιοι χαιρέτισαν την επιστροφή στα ’80s και την club διάθεση, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για ένα αταξινόμητο, «θορυβώδες» μείγμα. Ο λογαριασμός @boringnotcom στο Instagram δεν έχασε την ευκαιρία να υπενθυμίσει ότι είχε προβλέψει την αποχώρηση ήδη από τον Ιούλιο.
Μέχρι να βρεθεί διάδοχος, η δημιουργική ομάδα της Versace θα αναφέρεται στον CEO Emmanuel Gintzburger. Η αγορά διαθέτει αρκετά ηχηρά ονόματα: ο Olivier Rousteing, που αποχώρησε από τον oίκο Balmain έπειτα από 14 χρόνια, θεωρείται πιθανός, όπως και ο Kim Jones, ο οποίος εγκατέλειψε πρόσφατα τις Fendi και Dior και είχε συνεργαστεί με τη Versace στο πρότζεκτ Fendace το 2022.

Η Donatella Versace είχε παραιτηθεί από την καλλιτεχνική διεύθυνση τον Μάρτιο, μετά από 27 χρόνια στην κορυφή του οίκου — μια πορεία που ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του αδελφού της το 1997. Έκτοτε έχει αναλάβει ρόλο πρέσβειρας του brand.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρέστη στο ντεφιλέ του Vitale.


*Με πληροφορίες από: The Guardian / Ευγενία Κοτρώτσιου / in.gr

Η θρυλική Σκωτσέζα σχεδιάστρια μόδας, ακτιβίστρια και μουσικός Pam Hogg, της οποίας η ζωή κινήθηκε γύρω από τον άξονα του αντικανονικού και του πανκ φετιχισμού, πέθανε στις 26 Νομεβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

«Η οικογένεια Hogg με θλίψη ανακοινώνει το θάνατο της αγαπημένης μας Pamela. Είμαστε ευγνώμονες που οι τελευταίες της ώρες ήταν γαλήνιες και περιβαλλόταν από την αγάπη και τη φροντίδα των φίλων της και της οικογένειάς της. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλο το προσωπικό του St Joseph’s Hospice, Hackney για την υπέροχη υποστήριξη που παρείχαν στην Pamela τις τελευταίες μέρες της ζωής της. Το δημιουργικό πνεύμα και το έργο της Pamela άγγιξαν τις ζωές πολλών ανθρώπων όλων των ηλικιών και αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφεραν σε δήλωση τους οι οικείοι της.

«Θεωρώ τον εαυτό μου μια αντισυμβατική σχεδιάστρια μόδας»
Γεννημένη στο Paisley το 1951, η Hogg σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών της Γκλασκώβης, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο για να συνεχίσει την ακαδημαϊκή της πορεία στο Royal College of Art. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Λονδίνο, η μουσική αποτέλεσε διέξοδος για την Hogg, η οποία ηγήθηκε μιας μπάντας με το όνομα Rubbish στα τέλη της δεκαετίας του 1970.
Tη δεκαετία του ’80, άρχισε να φτιάχνει τα δικά της ρούχα για να μπει στο Blitz, το θρυλικό κλαμπ του Λονδίνου, ενώ πούλησε για πρώτη φορά τις δημιουργίες της στο Hyper Hyper στο Kensington Market και αργότερα στο δικό της κατάστημα στο West End του Λονδίνου, πάντοτε αρνούμενη να γίνει κομμάτι της mainstream βιομηχανίας.

Το 1981, παρουσίασε την πρώτη της συλλογή μόδας «Psychedelic Jungle» και έγινε μέλος της ομάδας σχεδιαστών «New Wave», εμπνευσμένη από το πανκ κίνημα, το ανδρόγυνο στυλ και τη φουτουριστική αισθητική.
Από όταν ξεκίνησε να πουλάει τα ρούχα της στην Carnaby Street στα τέλη της δεκαετίας του ’80, οι δημιουργίες της Hogg λατρεύτηκαν σαν θεές από προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας, όπως η Debbie Harry, η Siouxsie Sioux και ο frontman των The Cult, Ian Astbury.
Φωτογραφία: Μοντέλο παρουσιάζει μια δημιουργία στην επίδειξη μόδας της Pam Hogg στο Freemasons Hall κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας Γυναικών του Λονδίνου, στη Βρετανία, στις 14 Σεπτεμβρίου 2018. REUTERS/Henry Nicholls
Το catsuit είναι αναμφισβήτητα το ρούχο για το οποίο είναι περισσότερο γνωστή η Hogg, έχοντας δημιουργήσει ολόσωμες φόρμες με ρίγες για αστέρες όπως η Lady Gaga και η Rihanna και η Kylie Minogue.

«Κάθε γυναίκα που έχει δοκιμάσει ένα από τα catsuits μου έχει πει: ‘Θεέ μου, δεν μπορώ να το φορέσω αυτό’», είπε στο The Guardian το 2018. «Πάντα τους λέω να το δοκιμάσουν. Όταν το κάνουν, αισθάνονται αμέσως δυνατές», συμπλήρωσε.
Έχει επίσης σχεδιάσει τα τρόπαια για τα Brit Awards 2016.

«Η βιομηχανία της μόδας δεν μου ταιριάζει»
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Zero Nine Magazine, η Hogg είχε δηλώσει σχετικά με την απόφαση της να απέχει από την βιομηχανία και τις προσταγές της: «Είμαι αρκετά αποστασιοποιημένη από τη μόδα, δημιουργώ για να εκφράσω τη χαρά και να την μεταδώσω στον κόσμο. Οι ιδέες μου ρέουν συνεχώς, το θέμα είναι να αποφασίσω ποιες θα ακολουθήσω όταν μου έρχονται φυσικά, καθώς δεν με περιορίζουν οι απαιτήσεις της μόδας. Οι ιδέες συγχωνεύονται και γίνονται κομμάτια ενός άγνωστου παζλ που βρίσκουν τη θέση τους – αυτή είναι η ομορφιά του να επιτρέπεις στον εαυτό σου να είναι ελεύθερος από περιορισμούς».

»Θεωρώ τον εαυτό μου μια αντισυμβατική σχεδιάστρια μόδας. Η μόδα μπορεί να είναι συναρπαστική, αλλά η βιομηχανία της μόδας δεν μου ταιριάζει: αν ακολουθείς τους κανόνες, θα ανέβεις στην ιεραρχία. Είμαι πολύ ανεξάρτητη, ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές».

*Με πληροφορίες από: WWD | Dazed | ZERO NINE Magazine | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Instagram
in.gr / ​Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Πολ Κοστέλο, προσωπικός σχεδιαστής μόδας της πριγκίπισσας Νταϊάνα.
Ο Ιρλανδός σχεδιαστής μόδας ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Νταϊάνα κατά τις πρώτες της παρουσίες ως πριγκίπισσα της Ουαλίας και παρέμεινε στο πλευρό της μέχρι τον θάνατό της, στο τραγικό δυστύχημα που συνέβη στο τούνελ του Παρισίου.
Η εταιρεία του Πολ Κοστέλο δήλωσε:
«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Paul Costelloe μετά από σύντομη ασθένεια.
Ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τα επτά παιδιά του και απεβίωσε ειρηνικά στο Λονδίνο.
Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».
Ο Πολ Κοστέλο γεννήθηκε στο Δουβλίνο το 1945.
Ξεκίνησε την καριέρα του στο Chambre Syndicale de la Haute Couture στο Παρίσι, προτού γίνει βοηθός του Jacques Esterel. Αργότερα μετακόμισε στο Μιλάνο, προκειμένου να υποστηρίξει την είσοδο της Marks and Spencer στην ιταλική αγορά.

Η μετακίνηση της Marks And Spencer στην Ιταλία δεν στέφθηκε με επιτυχία, αλλά ο Κοστέλο παρέμεινε στο Μιλάνο ως σχεδιαστής για το πολυτελές πολυκατάστημα La Rinascente, προτού μετακομίσει στις ΗΠΑ, όπου ανέλαβε σχεδιαστής της Anne Fogarty στη Νέα Υόρκη, μετά την οποία ίδρυσε τη δική του ετικέτα, Paul Costelloe Collections.
Το 1983, διορίστηκε προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας, και συνέχισε να συνεργάζεται μαζί της μέχρι τον θάνατό της το 1997.

Πέθανε πλήρης ημερών ο σχεδιαστής μόδας, Ντίμης Κρίτσας, ο οποίος σε όλη του την επαγγελματική πορεία έντυσε μεγάλα ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου και της διεθνούς σκηνής.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα το βράδυ της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου η Νατάσα Ράγιου.
«Αντίο άρχοντα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της.

Ποιος ήταν ο Ντίμης Κρίτσας
Ο Ντίμης Κρίτσας γεννήθηκε στην Αθήνα. Η οικογένειά του τον προόριζε για σπουδές στη Σορβόννη με στόχο το διπλωματικό σώμα, αλλά τον κέρδισε η μόδα.
Τελείωσε την École de Saint Rocque την École du Louvre και την Académie de Coupe κατόπιν δούλεψε με τον Μπαλενθιάγα και τον Jacques Fath.
To 1954 επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άνοιξε το “Maison de Couture Kritsas” στην οδό Βουκουρεστίου, με πελάτισσες πολλές από τις κομψές Αθηναίες της εποχής. Το 1965 έκανε το άνοιγμά του στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Αυστραλία και αμέσως μετά στην Αμερική, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε όλη τη δουλειά του. Το 1970 δημιούργησε τη δική του “Dimitris Kritsas Incorporated”.
Εκτός από τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής, έχει κάνει κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ορισμός του για την κομψότητα είναι: απλότητα και προσωπικοτητα.

Στην Ελλαδα έντυσε τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του θεάτρου και του κινηματογράφου
Οπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Έλλη Λαμπέτη, Τζένη Καρέζη, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ρίτα Μυράτ, Βάσω Μανωλίδου, Μαίρη Χρονοπούλου και την εξαδέλφη του Μελίνα Μερκούρη σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά φιλμς.

Οι διεθνείς συνεργασίες
Επίσης έντυσε πολλές διεθνής σταρς οπως η Ρόμι Σνάιντερ, η Λάνα Τάρνερ, η Χέντι Λαμάρ, Φρανσουάζ Αρντί και Λίλιαν Γκις όταν πήρε το τιμητικό Όσκαρ.
Στην Νέα Υόρκη, όπου εργάσθηκε με επιτυχία για 25 χρονια, σχεδίασε φορέματα για πολύ μεγάλα ονόματα και τιτλουχους όπως η Πριγκήπισσα του Κεντ της Αγγλιας, την Πριγκίπισσα Αλλα Αουσμπεργκ, Chantal de Lion, Κριστινα Χενρυ Φορντ, Σαρλοτ Φοντ Νιαρχος, Βαρμπαρα Χαττον, όπως και στο Λας Βέγκας την Ann–Margret και στην Αθήνα τη Ζωή Λάσκαρη στον κινηματογραφο και στην προσωπική της ζωη.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι Miu Miu και Loewe ανταγωνίζονταν για την πρώτη θέση στον δείκτη Lyst (ο οποίος δημοσιεύεται κάθε τρίμηνο) των πιο δημοφιλών μαρκών στον κόσμο (με την Miu Miu να κατακτά συνήθως την πρώτη θέση). Σήμερα (5 Νοεμβρίου), ένας νέος ανταγωνιστής κατέκτησε την πρώτη θέση: o γαλλικός Saint Laurent του σχεδιαστή Anthony Vaccarello.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, τα αποτελέσματα του δείκτη Lyst για το τρίτο τρίμηνο του 2025 είναι διαθέσιμα, με τον γαλλικό οίκο μόδας να ανεβαίνει δύο θέσεις – ξεπερνώντας τόσο τη Loewe όσο και τη Miu Miu – και να κατακτά την πρώτη θέση για πρώτη φορά.
Η επιτυχία του Saint Laurent μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες. Πρώτον, το 2025 παρουσίασε μια αναγεννησιακή εικόνα -«boom boom»- ειδικά στην πρόσφατη πασαρέλα του για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, και δεύτερον, η σειρά υποδημάτων Le Loafer του οίκου έχει μεγάλη ζήτηση

Η σειρά υποδημάτων Le Loafer
Η επιτυχία του Saint Laurent μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες. Πρώτον, το 2025 παρουσίασε μια αναγεννησιακή εικόνα -«boom boom»- ειδικά στην πρόσφατη πασαρέλα του για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, και δεύτερον, η σειρά υποδημάτων Le Loafer του οίκου έχει μεγάλη ζήτηση. Εκτός από τις μπότες και τις μικροτσάντες της μάρκας, τα loafers του YSL έχουν αναδειχθεί ως το δεύτερο πιο περιζήτητο προϊόν του τριμήνου – ξεπερνιέται μόνο από τις σαγιονάρες της Havaianas, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 34% στις αναζητήσεις.
Αν και μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η Miu Miu βρίσκεται στη δεύτερη θέση, η πιο εκπληκτική είδηση του τριμήνου είναι η ασταμάτητη άνοδος της Cos (της πιο πολυτελούς σειράς της H&M), η οποία ανέβηκε τέσσερις θέσεις και έγινε η τρίτη πιο δημοφιλής μάρκα στον κόσμο.
Η The Row των αδελφών Όλσεν έρχεται τέταρτη με αύξηση της ζήτησης κατά 28%, ακολουθούμενη από τις Coach, Prada και Bottega, ενώ η Loewe έπεσε στην όγδοη θέση. Όσον αφορά τη Burberry, τα πράγματα φαίνονται καλύτερα – η βρετανική μάρκα ανέβηκε τέσσερις θέσεις και κατέλαβε την 13η θέση, μετά από αύξηση της ζήτησης κατά 14%.

YSL και Cos –έκπληξη!
Ήταν ένα εξαιρετικό τρίμηνο και για τη Nike, με δύο κωδικούς στη λίστα των πιο δημοφιλών προϊόντων: τα Nike x Jacquemus Moon και τα Nike Shox TL. Αλλού, επικρατεί η διακριτική πολυτέλεια, με το χοντρό πουλόβερ της Cos να καταλαμβάνει την τρίτη θέση στον δείκτη προϊόντων και τα loafers Eel της The Row την τέταρτη.
Το σουτιέν με θηλές της Kim K και της Skims είναι το πέμπτο πιο δημοφιλές προϊόν – μήπως αυτό σημαίνει ότι θα δούμε την εμφάνιση του merkin (της ηβικής περούκας που λάνσαρε το brand) στο τέταρτο τρίμηνο;
Σε μια απροσδόκητη ανατροπή των γεγονότων, οι αστέρες της έκθεσης της Lyst για το τρίτο τρίμηνο του 2025 είναι η Saint Laurent και η Cos, δύο μάρκες που προσφέρουν εντελώς αντίθετη αισθητική: boom boom έναντι διακριτικής πολυτέλειας. Τουλάχιστον για την ώρα «more is more».

H συλλογή Cos ss 2026
Μοντέλα παρουσιάζουν δημιουργίες του σχεδιαστή Anthony Vaccarello στο πλαίσιο της επίδειξης της γυναικείας συλλογής prêt-à-porter Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου μόδας Yves Saint Laurent κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes

*Με στοιχεία από dazeddigital.com | Αρχική Φωτό:  Από τη γυναικεία συλλογή prêt-à-porter Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου μόδας Yves Saint Laurent κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, στις 29 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Παραδοσιακά το επιχειρείν είναι μία ανθρώπινη δραστηριότητα που αφορά σε αριθμούς και δείκτες. Εξαντλείται όμως εκεί; Εδώ και αρκετά χρόνια νέοι παράγοντες επαναπροσδιορίζουν την επιτυχία μίας επιχείρησης, καθότι ο στόχος δεν αποτυπώνεται σε απόλυτα νούμερα αλλά και στο αντίκτυπο που έχει τόσο στην κοινωνία, όσο και στο περιβάλλον. Μιλάμε για μία αλλαγή των business ethics με αποδέκτες όλους μας, συμπεριλαμβανομένου και του πλανήτη που μας φιλοξενεί.

Ένα πρότυπο μετασχηματισμού προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η κορυφαία δύναμη του κλάδου ομορφιάς, ο Όμιλος L’Oréal, που έχει χαράξει μια πορεία όπου η κερδοφορία βαδίζει χέρι-χέρι με την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική ακεραιότητα, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά είναι μια δύναμη που μπορεί να κινεί τον κόσμο με τρόπο βιώσιμο, δίκαιο και καινοτόμο.

Ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο
Πρωταγωνιστής του επιχειρηματικού της μοντέλου αποτελεί η βιωσιμότητα που ξεπερνάει κατά πολλοίς τις τυπικές αντιλήψεις περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η στρατηγική «L’Oréal for the Future» θέτει σαφείς και φιλόδοξους στόχους για το 2030, ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική δέσμευση στον πυρήνα των επιχειρησιακών λειτουργιών.
Η δέσμευση για την κλιματική μετάβαση (με 100% χρήση ανανεώσιμης ενέργειας σε εγκαταστάσεις και καταστήματα, κα), την προστασία της φύσης (όπου το 90% των βιολογικών υλικών σε φόρμουλες & συσκευασίες να προέρχονται από βιώσιμες πηγές, κα) και την κυκλική οικονομία (με το 50% των υλικών συσκευασίας να προέρχεται από ανακυκλωμένες ή βιολογικές πηγές, κα) διακρίνεται από συνέπεια και συγκεκριμένες δράσεις.

Διόλου τυχαίο που η L’Oréal κατέχει για 9η συνεχή χρόνια την ανώτατη περιβαλλοντική αξιολόγηση Triple A από τον διεθνή οργανισμό CDP (κλιματική αλλαγή, προστασία δασών και ασφάλεια υδάτων) – μια διάκριση που την καθιστά τη μοναδική εταιρεία παγκοσμίως με αυτό το σερί. Αυτή η επιτυχία βασίζεται σε απτά αποτελέσματα, όπως η χρήση 97% ανανεώσιμης ενέργειας στις εγκαταστάσεις και η μείωση κατά 54% της κατανάλωσης νερού ανά προϊόν.


Η δέσμευση επεκτείνεται και σε μικρότερες, αλλά εξαιρετικά σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως τα Micro Forests. Τα εγκαίνια του 1ου Micro Forest στην καρδιά της Αθήνας, στον λόφο Αλεπότρυπας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, αποτυπώνουν την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για την ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας. Το έργο, βασισμένο στη μέθοδο Miyawaki, υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας έως 6°C, βελτίωση ποιότητας αέρα και απορρόφηση έως 3.300 κιλών CO2 ετησίως (στο 10ο έτος), αντιμετωπίζοντας έμπρακτα το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδας.
Η δύναμη της συμπερίληψης και της κοινωνικής στήριξης
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που αποτελεί και τον κινητήριο μοχλό της επιτυχίας για τη L’Oréal είναι ο Άνθρωπος, εντός και εκτός Ομίλου. Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού δεν περιορίζεται σε απλές υποσχέσεις, αλλά μεταφράζεται σε μετρήσιμες πολιτικές για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη (DE&I).


Η ισότιμη εκπροσώπηση τονίζεται από το γεγονός ότι το 54% των ηγετικών θέσεων κατέχονται από γυναίκες.
Παράλληλα, ο Όμιλος επιταχύνει την ένταξη ατόμων με αναπηρίες (με πάνω από 30 χρόνια δράσης) και ενισχύει τη νέα γενιά, προσφέροντας 25.000 ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα κάτω των 30 ετών.
Αυτή η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία διαπερνά και τις κοινωνικές δεσμεύσεις του Ομίλου. Μέσω του L’Oréal Fund for Women και του Fondation L’Oréal, η εταιρεία εστιάζει στην ενδυνάμωση γυναικών και σε ευάλωτες κοινωνικές συνθήκες. Οι δεσμεύσεις της για το 2030 είναι ενδεικτικές του μεγέθους της κοινωνικής της φιλοδοξίας, στοχεύοντας, μεταξύ άλλων, στην πρόσβαση στην απασχόληση για 100.000 άτομα από ευάλωτες ομάδες και την ενδυνάμωση 5 εκατομμυρίων γυναικών μέσω φιλανθρωπικών δράσεων.

Σε τοπικό επίπεδο, οι μάρκες του Ομίλου λειτουργούν ως φορείς κοινωνικής αλλαγής. Το Maybelline NY – Brave Together προσφέρει εργαλεία ψυχικής υγείας σε συνεργασία με την EPAPSY, ενώ το L’Oréal Paris – Stand Up εκπαιδεύει κατά της παρενόχλησης στον δρόμο, σε συνεργασία με τις οργανώσεις Right To Be και W.I.N. Hellas.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρωτοβουλία FOR WOMEN IN SCIENCE (FWIS), σε συνεργασία με την UNESCO, που από το 2006 έχει ήδη βραβεύσει 35 σπουδαίες Ελληνίδες επιστήμονες, ενισχύοντας την έρευνά τους με υποτροφίες. Η ελληνική πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος που έχει διακρίνει 3.900 γυναίκες επιστήμονες, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά της επιστήμης δεν γνωρίζει -ή δεν πρέπει να γνωρίζει- διακρίσεις φύλου.

Η καινοτομία ως παράγοντας της εξέλιξης
Η L’Oréal είναι ένας κολοσσός Beauty Tech που επενδύει συστηματικά στην επιστημονική έρευνα, διαθέτοντας σημαντικό μέρος των εσόδων της στην ανάπτυξη. Η πρόσφατη αναγνώρισή της από το Fortune ως η πιο καινοτόμος εταιρεία στην Ευρώπη (Ιούνιος 2025) αποτελεί επισφράγιση αυτής της στρατηγικής αφοσίωσης, η οποία καλύπτει την καινοτομία σε προϊόντα, διαδικασίες, αλλά και την εσωτερική εταιρική κουλτούρα.
Στο επίκεντρο αυτής της τεχνολογικής επανάστασης βρίσκεται η επιστήμη της μακροζωίας (Longevity). Μέσα από το L’Oréal Longevity Integrative Science™, ο Όμιλος μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τη διορθωτική στην προληπτική περιποίηση, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη (Longevity AI Cloud™) για να αποκρυπτογραφήσει τις ρίζες της βιολογικής γήρανσης του δέρματος. Η συνεργασία με τη NanoEntek, που οδήγησε στο βραβευμένο Lancôme Cell BioPrint, δείχνει πώς η επαναστατική, φορητή διαγνωστική συσκευή «lab-on-a-chip» μπορεί να φέρει την επιστήμη της μακροζωίας στα χέρια του καταναλωτή, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την περιποίηση.

Παράλληλα, οι «ενισχυμένες συσκευές» (Augmented Devices) επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία της ομορφιάς, τόσο στο σπίτι όσο και στο κομμωτήριο. Από το L’Oréal Professionnel AirLight Pro, ένα σεσουάρ που χρησιμοποιεί υπέρυθρο φως για ταχύτερο στέγνωμα με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, έως το L’Oréal Paris Colorsonic, τη φορητή συσκευή ομοιόμορφης εφαρμογής βαφής, η καινοτομία της L’Oréal βραβεύεται (όπως η διάκριση του Colorsonic στις «Καλύτερες Εφευρέσεις της Χρονιάς» του TIME) και, κυρίως, φέρνει μετρήσιμα οφέλη. Ακόμα και η μείωση της κατανάλωσης νερού στα κομμωτήρια, με το L’Oréal Professionnel Water Saver να έχει ήδη εξοικονομήσει πάνω από 530 εκατομμύρια λίτρα, αποδεικνύει ότι η τεχνολογία λειτουργεί ως μοχλός τόσο για την ποιότητα ζωής όσο και για τη βιωσιμότητα.

Η περίπτωση του Ομίλου L’Oréal αποτελεί ένα ισχυρό επιχειρηματικό παράδειγμα, καθώς η πραγματική ηγεσία δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή των πωλήσεων – όπου, για παράδειγμα, η L’Oréal Hellas παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και κερδών το 2024 – αλλά κυρίως στην ικανότητα να ενσωματώνει τη βιωσιμότητα, τη συμπερίληψη και την καινοτομία στον πυρήνα της στρατηγικής της.
Με την αδιάκοπη επένδυση στην Beauty Tech όπου διαμορφώνει το μέλλον της προσωπικής περιποίησης και το φιλόδοξο σχέδιο «L’Oréal for the Future» να σέβεται τον μοναδικό πλανήτη μας, ο Όμιλος αποδεικνύει ότι η «ομορφιά» στην πιο ολοκληρωμένη της έννοια, είναι μια ομορφιά που ενδυναμώνει τους ανθρώπους, προστατεύει το περιβάλλον και οδηγεί την καινοτομία.

Η Μάιλι Σάιρους εμφανίστηκε με εντελώς διαφορετικό λουκ από ό,τι την έχουμε συνηθίσει στο εξώφυλλο του περιοδικού Vogue France.

Η τραγουδίστρια ποζάρει με πολύ κοντά, σγουρά, ξανθά μαλλιά, ένα look που, αν και φαίνεται φυσικό, αποδείχθηκε ότι είναι αποτέλεσμα παρισινού «τρικ» – μιας περούκας σχεδιασμένης από τον Shay Ashual.
Οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν, με έναν χρήστη να σχολιάζει: «Αυτή δεν είναι η Μάιλι που ξέρω!», ενώ άλλοι τη χαρακτήρισαν «στυλ που θυμίζει Μουλέν Ρουζ».
Η M.Σάιρους φορά δημιουργίες υψηλής ραπτικής από «Balenciaga» και «Maison Valentino», ενώ η φωτογράφιση έγινε στο θρυλικό «Chateau Marmont» στο Δυτικό Χόλιγουντ.
Στη συνέντευξή της στο περιοδικό, η M.Σάιρους μίλησε για την προσωπική της πορεία.
«Πάντα ήμουν αυτή που ήθελα να είμαι. Μόνο μένοντας πιστή στον εαυτό σου μπορείς να ξεχωρίσεις από το πλήθος», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Αναφέρθηκε στα πέντε τελευταία χρόνια της ζωής της ως καθοριστικά, σημειώνοντας πως από το 2021 εξελίσσεται διαρκώς, χωρίς πλέον να προσπαθεί να ελέγχει τα πάντα: «Αποφάσισα να σταματήσω να είμαι πεισματάρα και να αφήσω τη μοίρα να κάνει το έργο της. Αν και η μαγεία λειτουργεί και με τους δύο τρόπους, προτιμώ τώρα να αφήνω τα πράγματα να συμβούν».
Σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της αποτελεί φυσικά η μητέρα της όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Η Κέιτ Μος «μαγνήτισε» τα βλέμματα στο show του Tom Ford, πραγματοποιώντας μία σέξι εμφάνιση φορώντας ένα εντυπωσιακό κοστούμι, διακοσμημένο με κρύσταλλα.

Χέρι-χέρι με τη Rita Ora, η Κ.Moss εμφανίστηκε με ένα σακάκι με έντονους ώμους και κοφτή γραμμή το οποίο διέθετε φαρδιά, χαμηλά τοποθετημένα πέτα άνοιγαν βαθιά κάτω από τη μέση, αποκαλύπτοντας το τολμηρό ντεκολτέ.

Το look ολοκλήρωνε ένα ψηλόμεσο παντελόνι που άφηνε να διακρίνονται διακριτικά οι μαύρες δερμάτινες γόβες της.
​
Συμπλήρωσε το σύνολο με μια χρυσή αλυσίδα στον λαιμό και ένα βελούδινο clutch σε βαθύ μπλε.

Η εμβληματική Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι της στη Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη της, Λοράν Σαβρί.
​
Η Καρντινάλε «μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο στην καριέρα της ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνιδα» έγραψε στη δήλωση του.
Η Καρντινάλε, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Κλοντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε, γεννήθηκε στην Τύνιδα το 1938.
Yπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες που άφησαν εποχή.

Συνεργάστηκε με μερικούς από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες του 20ού αιώνα, όπως με τον Λουκίνο Βισκόντι στο Γατόπαρδο, τον Φεντερίκο Φελίνι στο 8½, και τον Σέρτζιο Λεόνε στο Κάποτε στη Δύση.
Το υποκριτικό της ταλέντο, η αισθησιακή της ομορφιά και η εσωτερική της δύναμη την κατέστησαν παγκόσμιο ίνδαλμα, αναγνωρισμένο από κοινό και κριτικούς σημειώνει η Corriere Della Sera.

Ο θάνατός της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, αλλά η κληρονομιά της θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις αριστουργηματικές ταινίες στις οποίες συμμετείχε, υπενθυμίζοντας σε όλους το μεγαλείο της τέχνης της.

Η Ιταλίδα ηθοποιός πέθανε «έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της», στο Νεμούρ, κοντά στο Παρίσι, όπου είχε εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Μια ζωή μεγαλύτερη από τη μεγάλη οθόνη
Η Κλαούντια Καρντινάλε, γεννημένη ως Κλωντ Ζοζεφίν Ροζ Καρντινάλε στις 15 Απριλίου 1938 στην Τύνιδα της Τυνησίας, ήταν μια από τις πιο λαμπρές σταρ της χρυσής εποχής του ιταλικού κινηματογράφου.
Οι παππούδες της κατάγονταν από τη Σικελία και οι γονείς της ήταν Ιταλοί που είχαν γεννηθεί στην Τυνησία. Μεγαλωμένη σε ένα τριγλωσσικό περιβάλλον (αραβικά, γαλλικά, σικελική διάλεκτο), ξεκίνησε την κινηματογραφική της καριέρα στην Ιταλία, όπου στην αρχή δυσκολευόταν με την ιταλική γλώσσα και η φωνή της ντουμπλαριζόταν στις πρώτες ταινίες της.
Η Καρντινάλε πρωτοαναδείχθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό ομορφιάς που κέρδισε το 1957 ως Η Πιο Ωραία Ιταλίδα της Τυνησίας. Αυτό υπήρξε το πρώτο της βήμα προς τη διεθνή φήμη.
Η πρώτη της μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία ήρθε με την ταινία Ο Κλέψας του Κλέψαντος, όπου άρχισε να αποκτά σημαντική αναγνωρισιμότητα.
Με την εκθαμβωτική ομορφιά της, τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και την υποκριτική της ευκολία σε ρόλους από την κομψή πριγκίπισσα μέχρι την απλή κοπέλα του λαού, έγινε ανάμεσα στις μεγαλύτερες σταρ του ιταλικού και παγκόσμιου σινεμά, παρόλο που συχνά την συγκρίνανε με τη Σοφία Λόρεν και την Μπριζίτ Μπαρντό, ξεχωρίζοντας με τη δική της μοναδική αύρα.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως ο Βισκόντι, ο Φεντερίκο Φελίνι, ο Σέρτζιο Λεόνε και ο Βέρνερ Χέρτζογκ.
Με πάνω από 150 ταινίες στο ενεργητικό της, κατέγραψε πολλούς ρόλους που άφησαν ιστορία. Ξεχωρίζουν ταινίες όπως το Αίμα Στην Κόψη του Ξυραφιού (1973-1974), όπου συνεργάστηκε και στη ζωή με τον σκηνοθέτη Πασκουάλε Σκουιτιέρι, με τον οποίο απέκτησε και κόρη και μοιράστηκε μια μακροχρόνια σχέση μέχρι το 1999.
Οι προσωπικές της σχέσεις, ιδίως με τον παραγωγό Φράνκο Κριστάλντι, είχαν μεγάλες επιπτώσεις στην καριέρα της, με περιόδους κρίσης και ανανέωσης.

Το άγνωστο δράμα και η διαχρονική γοητεία
Η Καρντινάλε δεν έζησε χωρίς τραύμα. Ο βιασμός στα 16 της χρόνια σημάδεψε για πάντα τη ζωή της ωστόσο παρά τις όποιες αντιξοότητες, παρέμεινε δυνατή και αφοσιωμένη στην τέχνη της, αποφεύγοντας επανειλημμένα τις παγίδες της κοσμικής ζωής.
Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός ότι παντρεύτηκε τον Φράνκο Κριστάλντι στην Ατλάντα των ΗΠΑ το 1967, ο γάμος τους δεν αναγνωρίστηκε επίσημα στην Ιταλία, γεγονός που δημιούργησε εντάσεις και στην επαγγελματική της ζωή.
Η Κλαούντια Καρντινάλε δεν ήταν μόνο μια σταρ ομορφιάς αλλά και μια ηθοποιός με βάθος και αλήθεια στους ρόλους της σημειώνει η Corriere Della Sera.
Η γοητεία της αποτυπώθηκε σε πάνω από 900 εξώφυλλα περιοδικών σε 25 χώρες, ενώ αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλές επόμενες γενιές ηθοποιών. Το ταλέντο της και η ζωντάνια που έβγαζε στην οθόνη ήταν αυτά που μένουν ανεξίτηλα στο κοινό και τους λάτρεις του κινηματογράφου.
Μια από τις μεγάλες μυθικές μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου, ένα σύμβολο της γοητείας, της τέχνης και της ανθεκτικότητας. Η ζωή και η καριέρα της είναι μια ιστορία που συναρπάζει και εμπνέει όσο λίγες.

​IN.GR